jscrimea.ru → Петергоф

Ашрамы Индии — общая информация. Семь легендарных ашрамов индии Как уехать в индию ашрам

Идея поехать в ашрам посетила меня задолго до выхода бестселлера «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт. В ашраме (слово переводится с санскрита как «место без боли»: «шрам» – боль, «а» – отрицание), мне казалось, наступает ясность в голове, отчего жизнь начинает играть новыми красками. Опыт мгновенно прославившейся писательницы укрепил меня в этой мысли. Осталось решить, куда ехать – в Индии ашрамов, как в Советском Союзе колхозов. Я сразу решила, что ехать по следам Гилберт в ашрам Gurudev Siddha Peeth будет по меньшей мере банально. Тем более что после фильма с Джулией Робертс там наверняка не протолкнуться из-за армии почитателей талантов обеих. Ашрам – это не просто место сбора людей по интересам; туда едут к учителю, к гуру. Он (реже – она) – лицо ашрама, его философия и концепция. Друзья-йоги посоветовали ехать к Амме. Кто она и почему именно к ней, я, к своему стыду, понятия не имела. Мне лишь сказали, что это настоящий ашрам, а не туристический аттракцион, вроде meditation resorts, которые предприимчивые индийцы открыли, чтобы европейцы поделились с ними своими деньгами. Там вам и трехразовое питание, и спа, и номер с джакузи. Это не то что для ашрама, а для Индии в целом непозволительная роскошь.

За счастьем я на неделю лечу в город Тируванантапурам, в 110 километрах от которого среди пальм есть ашрам «Амритапури». Туда из Дубая я летела не в компании наркоманов с дредами, которые обычно заполняют самолеты в Гоа, а с индийцами-гастарбайтерами. Их партиями вывозят на стройку века в Арабские Эмираты. В очереди на паспортный контроль я простояла часа три, хотя прибыл лишь один самолет – из иностранцев в нем была только я и пожилая пара из Испании (они предпочли путешествовать по Индии самолетами, а не поездами и автобусами за девять рупий, где лошади сидят рядом с людьми). Зато в ашрам я доехала с ветерком – на поскрипывающем джипе 1970 года выпуска. Это ашрамное такси, которое я заказала еще из Москвы. Кто бы мог подумать – у ашрама собственный автопарк?! «Несколько лет назад Амма купила машины, чтобы ни от кого не зависеть. Тут я научился водить машину, и теперь это моя сева», – объясняет водитель Рами, молодой парень, который последние шесть лет живет в ашраме. Амма приютила его после того, как в страшном цунами 2004 года погибли его родители, а дом смыло. «У нас еще есть типография, шоколадная фабрика, клиника, прачечная, школа и даже собственный пляж – все, чтобы жить автономно». По индийским меркам Рами, наверное, ас, но я чуть концы не отдала, когда в оживленном потоке по разбитой дороге он мчался по встречной полосе.

«Aum Amritashwaryai Namah», – поприветствовал меня в ашраме необыкновенно длинный блондин в очках и белом платье в пол. Его зовут Гаутам, но на самом деле это просто Брайан из Калифорнии. «Всем своим ученикам Амма дает духовные имена. Мое означает “просвещенный”, – объяснил он. В ашраме он живет уже десять лет и занимается связями с общественностью. Бесплатно и добровольно. Во всех поездках по Индии и по миру он сопровождает Амму. Застать ее в ашраме можно два-три месяца в году – все остальное время она путешествует с благотворительной и просветительской миссией. Сейчас она на месте, и к ней, кажется, съехался весь свет. Поэтому первое, что мне бросилось в глаза и, признаться, смутило, – жуткое столпотворение народа в ашраме, хуже, чем в час пик в метро. Совсем не так я представляла себе место, где медитируют и размышляют о смысле бытия... Гаутам – мужчина в самом расцвете сил, ему 35 лет, и я не удержалась и в лоб спросила, на что он живет, ведь в ашраме нет товарно-денежных отношений, зарплат, бонусов и прочих радостей цивилизации. «Здесь другой ритм жизни, да и расходов почти нет. У меня есть два платья, еда бесплатная, жилье тоже. Никакие налоги платить не надо. А что еще нужно? – без тени иронии отвечает Гаутам. – Но все-таки пару месяцев в году я бываю дома, в Калифорнии, и подрабатываю учителем. Заменяющим – когда кто-то заболел или прогулял. Заработанных там денег хватает на мелкие расходы. В придачу почти всем, кто здесь живет, помогают родители и родственники». Комнату метров в десять он делит еще с двумя постояльцами – оба из Индии. Меня поселили на стольких же метрах, но одну (150 рупий в сутки, то есть около ста рублей). Хотя здесь приветствуется совместное проживание с кем-то (естественно, одного с тобой пола) – в целях экономии места. Особенно, когда Амма в ашраме и приезжают тысячи человек. В моей комнате на восьмом этаже – торжество минимализма. Железный шкаф, стол, стул и матрас, брошенный на деревянный каркас, на окнах решетка. Горячей воды нет. Зато туалет не на улице. «Хватит капризничать! – сказала я себе. – Ты ехала в ашрам, а не в пансионат “Подмосковные липки”».

Одна из возможных добровольных работ в ашраме – резать овощи для общей кухни.

На улицу, к людям, я спустилась на лифте. Одна. И зря – на первом этаже индианка, которая тут, видимо, комендант общежития, сделала мне замечание: нехорошо на лифте в одиночку кататься, нужно дождаться, пока туда не набьются под завязку. Электричество нужно экономить!

Teрритория ашрама, которая занимает не меньше пяти гектаров, находится на полоске суши между Индийским океаном и Аравийским морем. Со стороны океана – только рыбацкая деревушка и заросли кокосовых пальм. А на другом берегу – огромный комплекс Amrita University, который Амма построила на пожертвования. Других источников финансирования всех ее благотворительных и социальных проектов нет.

Тут везде люди – ходят, болтают, едят, молятся... Дресс-код строгий, почти пуританский – никаких голых частей тела. В почете белый цвет – Амма всегда ходит в белом. У мужчин костюмы a la Стивен Сигал – легкие брюки и распашонки на пуговицах. Или балахоны, как у Гаутама.

За последние годы ашрам так разросся, что стал похож на поселок городского типа с общежитиями, кухнями, столовыми, складом продуктов, огромным залом для собраний и, конечно, храмом, с которого тридцать лет назад все начиналось. Он стоит на месте дома родителей Аммы. При рождении ей дали имя Судхамани («сокровище»), сейчас она известна всем, как Мата Амританандамайи, что переводится с санскрита как «Мать абсолютного блаженства» (или, сокращенно, Амма – то есть «мама» на языке малаялам, на котором говорят Амма и жители штата Керала, где находится ашрам). С детства она вела себя необычно – обнимала людей, пела им песни, и боль с невзгодами как рукой снимало. К ней стали стекаться страждущие со всей Индии, хотя по индийским нормам приличия Амма творила недопустимое – прилюдно обнимала незнакомых мужчин и даже целовала их. К своим 57 годам Амма прижала к груди около двадцати восьми миллионов человек по всему миру. «Почему вы обнимаете людей?» – «Как это объяснить? Это то же самое, что спросить, почему река течет». Но это не просто объятия доброй женщины – мне сказали, что таким образом она передает свою чистую энергию детям (так она называет своих последователей), а с ней приходят очищение и внутреннее исцеление.

Своим примером она передает высшую истину о смирении, доброте и бескорыстном служении людям. О себе она говорит так: «Я – слуга слуг. Это жизнь для других. Счастье детей является богатством и здоровьем Матери». Амма никого не просит жить в ашраме – для тех трех тысяч человек, которые постоянно «дежурят» здесь, это исключительно собственный выбор. «Живите в городах, работайте, рожайте детей – главное, не забывайте делать добрые дела и помогать бедным», – вот единственное, о чем просит Амма.

Как любого нормального человека, меня мучил вопрос: «А может, это секта?» Почему все эти люди вдруг стали ходить в белом, с блаженными лицами, жить на деньги родителей и трудиться на благо человечества? Может, у себя дома они были неудачниками, которые сбежали сюда от трудностей? Такие претензии у меня были к американцам, европейцам, русским, которые живут здесь или просто приезжают погостить. Уж очень искусственными мне казались их нарочито счастливые лица – вместо умиления они вызывали раздражение. Чего не могу сказать об индийцах, которые едут в ашрам с семьями, детьми и остаются на выходные или на всю жизнь. Они органичны в этом мире, у них это в крови. Ведь для индусов (людей, которые исповедуют индуизм) наличие гуру и поход в ашрам – обычное дело, которое лежит в основе их веры, эта традиция существует тысячелетиями. В Индии даже неприлично не иметь гуру. Но, поговорив с Аммой и увидев плоды ее благотворительной работы, я поняла, что сектанты такого делать не будут. В ашраме не промывают мозг, не принуждают, не проповедуют аскетизм – все очень мирно и по обоюдному согласию.

На бхаджанах собираются две-три тысячи человек

Первое общение с Аммой тронуло меня не то что до слез, а почти до истерики... По пятницам в ашраме проходит сатсанг, когда собираются тысячи людей и задают Амме вопросы, в основном о Боге, о смысле сущего, о любви ко всему живому, а после она поет, вскидывая руки к небу. После трехчасового коллоквиума к ней начинают подходить люди из зала – обниматься. Мне повезло. Сквозь толпу я иду к ней, она смотрит на меня, улыбается... и я начинаю плакать. Ни с того ни с сего. Я сажусь перед ней на колени, она по-матерински прижимает меня к груди, гладит по голове – я, не понимая, что со мной, говорю: «Добрый вечер!» на русском, и она начинает на ухо приговаривать: «Моя деточка, моя дорогая дочка. Мама-мама». По-русски. Я лежу у нее на груди и рыдаю, как младенец. Это длилось минуту от силы, но, казалось, перед моими зареванными глазами пронеслась вся жизнь... Амма потрепала меня за щеку, дала леденец и сверток, в котором был пепел. Потом мне сказали, что это пепел священного для индусов дерева, которое сгорает дотла и остается лишь пыль. Я села в уголок и обливалась слезами еще с полчаса...

Амма, как мать большого семейства, заботится о том, чтобы все были накормлены – часто она кормит прихожан с рук (в прямом смысле слова). Особенно по вторникам – это Meditation Day, или бхаджан. Все собираются в главном храме, Амма разговаривает и поет о Боге, после чего раздает еду: рис с карри и лепешки.

Еда в ашраме исключительно вегетарианская, ее, как в пионерлагере, готовят в больших чанах. Кухни здесь две. Индийская – бесплатная, там дают досу (лепешку с начинкой из картошки или овощей). Европейская – за деньги, но смешные. Там есть и пицца, и паста, и соевые бургеры, и пироги. Стоит все 15 или 30 рупий (то есть 10 или 20 рублей). Естественно, никакого алкоголя и сигарет. Едят все из железных мисок, которые каждый за собой моет и вытирает полотенцем. Вилок нет – только ложки. Но вообще в Индии принято есть руками. То ли от эмоционального потрясения, то ли от вида армейских котлов, но аппетит у меня совсем пропал. На ужине, пока я медитировала над салатом из овощей, тушеными бобами и макаронами с чем-то, ко мне подошла девушка лет семнадцати. Елена приехала из Швейцарии, в ашраме она уже полтора месяца, через неделю – домой, доучиваться в колледже. В первый раз ее привезли сюда родители в четыре года. Они – музыканты, «очень духовные люди». «Я обожаю досу. В Швейцарии страшно скучаю по этим лепешкам», – она помогла мне определиться с выбором. Еду здесь, как я поняла по пустым тарелкам окружающих, оставлять не принято – пришлось через силу затолкать ее в себя.

ЗА 57 ЛЕТ АММА ПРИЖАЛА К ГРУДИ ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК.

В ашраме жизнь начинается в пять утра с арчаны. Это часовая медитация в храме (только для женщин), которая сопровождается пением ста восьми имен Божественной матери. Просидеть час в позе лотоса я так и не смогла – ерзала, ворочалась, ноги затекали. Каждое утро с рассветом я, признаться, ходила туда, как на хороший живой концерт. Пели потрясающе, моя душа им подпевала.

Кроме духовных практик, вроде утренних «концертов», йоги, прогулок к океану (купаться там нельзя – очень большие волны) и чтения «Анны Карениной», я свое время заняла общественно полезным трудом. Здесь приветствуется добровольная работа – сева, но можно бездельничать и медитировать днями напролет. Но народ не сидит сложа руки. Особенно иностранцы – они готовы драить полы в храме, стирать постельное белье в промышленном количестве, сортировать мусор. В храме есть Seva Desk, где вам с радостью дадут выбор из сотен вариантов. Мне на работу помогла устроиться француженка Вани (в миру Дэйзи), ей 29 лет, из которых последние шесть она провела с Аммой. Здесь она главная по тарелочкам.

Я предложила свою помощь, и оставшиеся шесть дней с семи до десяти утра в компании еще девяти добровольцев строгала по 30 кг помидоров, 50 тыкв, 25 кг лука, 45 кг огурцов, тазиками выжимала сок из лимонов, резала нерафинированный тростниковый сахар, из которого пекут вкуснейшие печенья. Они и составили основу моего недельного рациона. Учитывая, что дома на кухне я готовлю только чай, за первые три часа непрерывной резки я стерла пальцы в кровь. Моими помощницами (точнее, я – их) были в основном французские дамы – божьи одуванчики лет пятидесяти. Они искренне мне обрадовались: «Parlez-vous francais?» «Solo Ingles y Espanol», – честно призналась я. Они искренне расстроились, что кто-то может не говорить на их прекрасном языке, и больше ко мне почти не обращались. Я придумала себе еще одну персональную сева – подниматься на восьмой этаж пешком. Пусть на лифте катаются старики и дети... Еще два раза я напросилась вести класс йоги. На занятие пришла женщина лет пятидесяти – Винея из Чили. Она ветеран в ашраме – живет тут двадцать лет. Рассказала, что пришла тут в чувство после болезненного развода и решила не уезжать. В ашраме она работает в мастерской, делает кукол из ткани – Амму, богов Ганешу, Кришну, Шиву. Еще пришли три пухленькие немки и под моим руководством в первый раз встали в позу «собака мордой вниз».

Всю нашу встречу Амма не выпускала меня из рук

Особенное оживление в ашраме бывает по средам, четвергам, субботам и воскресеньям, когда Амма проводит даршаны. В индуизме это означает «лицезреть Бога». Даршан можно получить от великого мастера – в храме ему поклоняются, слушают напутствия, но прикасаться к нему запрещено. У Аммы более женский, материнский подход к даршанам (как, впрочем, и ко всему, что она делает) – она обнимает всех желающих, каждому даст совет и благословение. «Не общение словами, а непосредственное взаимодействие энергиями любви – такой у меня подход к людям», – объяснила мне Амма. Даршаны в «Амритапури» начинаются ближе к полудню и длятся до последнего «клиента» – обычно часов до 11–12 ночи. Я стала свидетелем «встреч», на которых собиралось тысячи по четыре человек в день. Все это время Амма не встает с места, не ест и не пьет. Рассказали, что однажды в свой день рождения (27 сентября) она провела даршан на двадцать тысяч человек – уложилась в двадцать два часа (!). Чтобы не создавать давку, Амма придумала выдавать талончики-токены, по ним понятно, когда подойдет твоя очередь – через три часа или десять. На даршанах Аммы можно сидеть часами, как на медитации, и просто наблюдать, как идет нескончаемый поток благостных лиц и люди падают перед великой женщиной на колени.

За неделю послушного исполнения всех ашрамных ритуалов я поняла, что еще не готова к просветлению, не хочу есть из общего котла, спать на матрасе и часами петь мантру «Ом». Меня больше занимают страсти, которые кипели в домах Карениных и Вронских.

Хочу к маме!

В Индии Амму почитают за святую, в том числе за ее благотворительные и социальные проекты. Она строит школы, университеты, дома престарелых, хосписы для онкологических больных, приюты для детей, больницы, где бедных лечат бесплатно, и передвижные госпитали для самых диких регионов страны, куда раньше не ступала нога врача. В городе Кочин в 140 км от ашрама она построила госпиталь «Амрита», оснащенный самым современным оборудованием, и исследовательский центр, где даже есть кафедра нанотехнологий. Амма восстанавливает деревни после стихийных бедствий, в частности, после цунами 2004 года она почти заново построила деревню, в которой находится ашрам. Она организовала фонд M.A.Math для бедных индийских женщин и вдов, которые после смерти мужей стали изгоями без средств к существованию (обычная для Индии история). Она открыла курсы, где их обучают ремеслам, чтобы они сами могли прокормить себя и детей. Ее образовательные программы и институты, где преподают индийские и иностранные специалисты, считаются образцовыми в стране. Туда принимают детей из малообеспеченных семей, раньше у них такой возможности не было. Ашрамы Аммы разбросаны по всей Индии (около ста), а также в Европе и Америке, где ее последователи ведут экологические, молодежные и социальные проекты.

Амма часто принимает участие в международных конференциях по проблемам экологии, прав женщин, голода в слаборазвитых странах. У Аммы множество известных последователей, в частности актриса Шэрон Стоун, которая принимает активное участие в ее акциях. Всю информацию о жизни Аммы, ее деятельности, ашраме, а также расписание поездок можно узнать на www.amritapuri.org. До «Амритапури» из Москвы удобнее лететь компанией Emirates (www.emirates.com) через Дубай до городов Тируванантапурам (110 км от ашрама) или Кочин (140 км).

Фото: Getty Images, архивы пресс-служб

Во время путешествия по Индии мы не раз задумывались о занятиях йогой – ещё в Питере мы периодически занимались ей в фитнесс-центре, а здесь хотели уделить этому более в пристальное внимание, и было интересно приобщиться к этой практике на её родине.

Во время нашего первого посещения , прогуливаясь вокруг озера Neyyar Dam, мы случайно наткнулись на ашрам Шивананды (Sivananda Ahram).

Нас заинтересовала программа Yoga Vacations – двухнедельный курс занятий йогой на очень привлекательных условиях, поэтому мы решили вернуться сюда ближе к концу нашего индийского путешествия и спустя несколько месяцев приехали целенаправленно для того, чтобы пройти этот курс и узнать что же это в действительности такое – йога в Индии.

Изначально ашрам в индуизме – это некая священная обитель, расположенная в уединенном месте в горах или в лесу, предназначенная для различных духовных практик, в том числе занятий йогой, медитаций и т.п.

На сегодняшний день многие ашрамы из священных духовных мест превратились в коммерческие организации и Sivananda Ashram (Шивананда ашрам) – одно из наиболее успешных в этом смысле заведений, но в данном случае это сложно назвать минусом. Именно благодаря успешности, в этом ашраме очень хорошие условия, особенно для европейцев, привыкших к комфортным условиям.

Шивананда имеет широко разветвленную сеть, состоящую из ашрамов и йога-центров во многих странах мира, в том числе Европы, США и Канады. Основатели Swami Sivananda и Swami Vishnudevananda – гуру этой ветви индуизма.

На наш взгляд, для того, чтобы узнать что такое йога в Индии – этот ашрам подходит как нельзя лучше. Собственно мы и ехали сюда в первую очередь за йогой, не думая ни о каких духовных практиках. Конечно интересно было узнать и о медитациях и просто посмотреть на жизнь в ашраме, но это было не главным. Мы провели в ашраме 2 недели, итак подробнее о нашем быте (как добраться до ашрама – читайте в конце статьи):

Распорядок дня в ашраме

05:30 Подъем
06:00 Сатсанг
07:30 Чай
08:00 Асана-классы
10:00 Бранч (нечто среднее между завтраком и обедом)
11:00 Карма-йога
12:30 Коучинг-классы
13:30 Чай+фрукты
14:00 Лекция
15:30 Асана-классы
18:00 Ужин
20:00 Сатсанг
22:00 Отбой

Это расписание фиксированное, а детали – место проведения занятий, темы лекций и прочее мы отслеживали на доске рядом с рецепцией

Всех прибывших в ашрам приветствует Хануман – бог-обезьяна, один из тысяч индуистских богов

В ашраме одновременно проводится несколько курсов. Во-первых – это Yoga Vacations – двухнедельный курс йоги, состоящий из двух групп: beginners (начинающие) и intermediate (средний уровень).

Во-вторых – это курсы "Yoga Teacher ", и "Advanced Yoga Teacher ", длящиеся по месяцу. Еще иногда бывают курсы аюрведы. Таким образом в ашраме проживает одновременно 200-300 человек (не считая персонала), причем большая часть студентов – из Европы: Франция, Германия, Австрия, Италия, Испания, Польша, но также представлены Израиль, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия и, конечно Россия. В самом начале кроме нас была только одна русская девушка (правда на другом курсе), но в какой-то момент мы насчитали 15 соотечественников =)

Правда русские здесь весма специфичные: один вот уже 20 лет живет в , другая год на , третья в , а четвертая – в Японии!

Условия в ашраме под стать европейским гостям – на территории чистота и порядок, кругом зелень и цветы, в общем – очень уютно

Газоны в виде буквы "Ом" (а еще недавно мы видели этот символ, созданный природой – на )

Все способствует созданию умиротворенного настроения
Хотя даже на территории европеизированного ашрама иногда можно встретить индийские традиции

Стоимость и условия проживания в ашраме

Стоимость курса Yoga Vacations варьируется в зависимости от условий проживания:

Размещение в дормитори – общей комнате 750 рупий в сутки (цены приведены для высокого сезона, в низкий сезон они немного ниже). Мы всего однажды останавливались в дормитори на одну ночь – несколько лет назад в Риме и впечатления нельзя назвать положительными. Поэтому изначально, узнав что на этаже живет 40 человек, мы представляли себе что-то вроде казармы, но условия оказались очень приличные.

Под жилье отведены двухэтажные домики (один мужской и два женских корпуса)
на каждом этаже около 40 кроватей. Огромный холл разделен на отсеки, в каждом отсеке по 2 человека
таким образом у каждой кровати есть своя стенка и окно

На этаже 8 душевых кабин с туалетами.

Размещение в двухместном номере с вентилятором и общей ванной – 950 рупий .
вентилятором – 1200 рупий .
Размещение в двухместном номере с кондиционером – 1750 рупий

Один из домов в ашраме спроектирован известным индийским архитектором

Тем же, что проектировал кафе "Indian Cofee House", в котором мы были при посещении .

Таким образом, за две недели жизни в ашраме, при размещении в дормитори, получается 10 500 рупий или $160 – это включая проживание, питание, лекции, групповые занятия йогой 2 раза в день, и индивидуальный коучинг! Неудивительно, что этот курс идет круглый год, по 2 раза в месяц и желающих всегда в достатке.

Мы были в высокий сезон и цены приведены с учетом этого периода. В низкий сезон немного дешевле, например стоимость размещения в дормитори – 650 рупий в сутки.

Сатсанг

Каждый день в ашраме начинается с сатсанга. Все, проживающие в ашраме (это, напомним, 200-300 человек) собираются в главном зале и, вначале, в течение 20 минут медитируют в тишине, а потом около часа поют мантры.

Мантры – это священные тексты, которые хотя в индуизме и не считаются молитвами (в них больше важно сочетание звуков, чем содержание), но по смыслу являются обращением к индуистским богам. Так что хотя, по словам преподавателей ашрама, йога находится вне религии, но тем не менее мантры, распеваемые каждое утро на сатсангах имеют смысл явно религиозный

Причем с сатсангами вообще история непонятная – несмотря на то, что в ашрам на йогу приезжает много новичков, не имеющих никакого представления о местных традициях, сатсанги начинаются с первого дня и никто не дает никаких объяснений – для чего это и зачем.

Большинство исправно туда ходит и с упоением распевает эти мантры, но для чего? – толком никто не знает и мало кто может объяснить "ну вроде как это обязательно, все туда ходят, это звуки, которые влияют на разум" и т.п. В общем сатсанги – самая неоднозначная часть нашего пребывания в ашраме, так что мы сходили на них несколько раз, а потом стали благополучно избегать, иногда заглядывая со стороны

Одна из любопытных разновидностей сатсанга – это "silent-walk " (прогулка в тишине). Ее устраивают дважды в неделю и это выглядит весьма впечатляюще, когда толпа из двух сотен человек утром, в предрассветные часы или вечером в темноте, движется по улицам, через деревню в абсолютной тишине, только подошвы шуршат об асфальт. Прогулка продолжается около 25 минут, за это время группа доходит до озера, там еще минут 15 все сидят в тишине, медитируя, потом – мантры, после чего возвращение в ашрам, уже со снятым "обетом молчания".

Так что сатсанги – это важная и неотъемлемая составляющая йоги в Индии, по крайней мере в том её виде, которая практикуется в ашраме Шивананды

Чай

После сатсанга все собираются под "чайным деревом", но называется оно так не из-за того что чай растет на нем, а потому что чай раздают под ним. Чай здесь, как правило, либо травяной либо имбирный. Во время чаепития происходит наиболее интенсивное общение между студентами ашрама

Асана-классы

Занятия длятся 2-2,5 часа, начинаются с пранаямы – дыхательных упражнений, далее идут непосредственно асаны – статические упражнения. Занятие проводят два человека – преподаватель ашрама, объясняющий что и как нужно делать и ассистент, который следит за правильностью выполнений упражнений студентами

Присоединиться к курсу можно с любого дня и на любое время, но так как курс рассчитан на 2 недели, то сложность и интенсивность занятий постепенно увеличивается от 1го к 14му дню.

Несмотря на то, что в первые дни занятия кажутся довольно легкими, но если заниматься включено и не халтурить, то мышцы будут болеть все две недели. Для растяжки, в отличие от динамических нагрузок, это нормально.

Занятия проводятся в двух группах "beginner "

и "intermediate "

соответственно в первой больше внимания уделяется изучению упражнений, а во второй – отработке. Мы занимались на intermediate, в основном это были 12 базовых асан плюс вариации. Все занятия, так же как и лекции, проводятся в просторных продуваемых залах ашрама с крышей и вентиляторами, но без стен, так что несмотря на жару на улице, заниматься вполне комфортно.

Также есть площадка на берегу озера, со специальным покрытием и скульптурами, демонстрирующими базовые асаны
во второй половине дня иногда занятия проходят и там, в это время как правило тень, а вид на озеро при занятиях помогает расслабиться

Бранч

Brunch – это что-то среднее между breakfast (завтрак) и lunch (обед). Вообще, в описании курса написано, что в ашраме предоставляется простая, южно-индийская еда, но разнообразие и качество еды здесь на наш взгляд выше всяких похвал, повара стараются

Прием пищи в ашраме – в индийском стиле, т.е. сидя на полу

Индусы обычно едят руками, а для европейцев заготовлены ложки, но в ограниченном количестве – чтобы успеть захватить одну из них нужно приходить пораньше. Несмотря на это, многие европейцы, видимо для того чтобы по-максимуму приобщиться к местным традициям, героически отказались от приборов и ели руками. Зачем это нужно делать мы так и не поняли – конечно это забавно, мы пробовали, но ложкой реально удобнее!! Все-таки приборы были изобретены кем-то не случайно и не специально для светских раутов, так же как и столы и стулья.

Особенно смешно, когда такие блюстители традиций, после обеда, достают свой и идут подключаться к интернету =) Хотя телефонами на территории ашрама пользоваться запрещается, но зато есть бесплатный wi-fi и даже небольшое интернет-кафе (60 рупий в час).

Карма-йога

В индуизме смысл карма-йоги состоит в выполнении бескорыстного служения для очистки души от эгоизма. Но служение, конечно, не жителям соседних деревень, а самому ашраму. Таким образом, ашрам получает бесплатных работников, практически во всех необходимых внутренних службах – уборка помещений, фронт-офис, кафе, столовая, библиотека, магазин, уход за растениями и цветами, итернет-кафе.

Единственное место, куда не допускают неквалифицированные кадры – это кухня. Карма-йога – это обязательная составляющая жизни в ашраме, но силой, конечно, никто к работе не принуждает – люди, не разделяющие позицию ашрама по этому вопросу, занимаются в это время своими делами.

Коучинг

Как правило большинству людей хватает 5 часов йоги в день, и на персональные занятия приходит немного народу, что и к лучшему – есть возможность действительно индивидуально позаниматься с преподавателем, задать вопросы и отработать асаны с подсказками и помощью.
Именно благодаря таким занятиям мы очень быстро освоили много асан, в том числе стойку на голове, что прежде казалось нам пределом совершенства 🙂 Без грамотного пояснения и помощи в виде подстраховки на первых порах, выполнить ее не так просто.

Лекции

Лекции читаются на разные темы, но в основном это философия йоги. Мы сходили на них несколько раз, но только однажды попали на преподавателя, который читал бодро и интересно, а в остальное время заунывный голос, читающий через динамики на индийском английском скучные лекции наводили тоску, так что мы и их стали прогуливать

Нужно заметить, с каждым днем во время лекции на территории ашрама становилось все больше и больше праздношатающихся студентов.
После лекции чай и фрукты , а потом еще 2 часа – асана-классы

Gentle-yoga

Это облегченный вариант асана-классов – длительность всего 1.5 часа и нагрузки поменьше, хорошо подходит для тех кто не хочет напрягаться и тем, кто в ашраме проходит аювердические процедуры.

Ужин

Ужин в ашраме обычно был попроще и менее разнообразным чем бранч
Один раз, в честь какого-то праздника, нам организовали ужин в керальском стиле – на банановых листах (впервые с подобной сервировкой мы познакомились в ).

Перед каждым приемом пищи небольшая молитва 5-10 минут, но и ее можно избежать, если прийти попозже. Еды все равно хватит, готовят ее очень много, всегда можно положить добавку.

Принимать пищу предписывают в тишине – на эту тему висят объявления и постоянно напоминают об этом, но это правило соблюдать получается не всегда – во время йоги, сатсангов и лекций особо не поговоришь, свободного времени не так много, так что все знакомства, обмен впечатлениями, идеями и опытом в ашраме происходят за едой и чаем 🙂
Далеее вечерний сатсанг (читай свободное время) и в 22:00 – отбой

Что еще есть на территории ашрама и рядом с ним

Health Hut : кафе с молочными и фруктовыми шейками, салатами, фруктами и прочей вкусной и здоровой пищей – для тех кому недостаточно бранча и ужина, а также место для бесед

Библиотека : есть книги о йоге, медитациях, аюрведе, индуизме, а также путеводители. Большинство книг на английском, но есть и другие языки, в том числе и русский.

Интернет-кафе: есть несколько компьютеров, которыми можно ползьоваться не долее 15 минут, стоимость – 1 рупия за минуту.

Бутик : здесь можно купить все необходимое для жизни в ашраме и просто на память об Индии – от матов для йоги и зубной пасты до орешков кешью со вкусом масалы 🙂

Так как во всех этих заведениях заняты студенты, выполняющие карму-йогу, то часы работы их ограничены свободным временем этих самых студентов, а именно – после еды по часу утром и вечером.

Храм : каждое утро и вечер там можно встретить индусов, совершающих ежедневные религиозные ритуалы

Медицинский центр : сюда можно обратиться, в случае заболевания, также пройти курс очищения по аюрведе (от 19 000 рупий за 2х недельный курс) или просто записаться на массаж – классический, расслабляющий, как всего тела так и ступней и головы отдельно (от 500 рупий за сеанс).

Мы опробовали классический масляный массаж всего тела – впечатление осталось неоднозначное, но больше негативное. Во всяком случае второй раз идти не захотелось. Не понравился "индийский сервис" – ленивая массажистка с недовольным лицом, безучастная к процессу явно халтурила.

Возможно такое впечатление сложилось из-за того, что слишком критично рассматривали его с точки зрения полезного воздействия на мышцы – еще в Петербурге мы проходили курсы классического массажа в школе Надежды Ким , так что представляем каким должен быть хороший массаж.

Крыша столовой: на которой можно скрываться во время сатсангов замечательно проводить время

Озеро: находится рядом с территорией ашрама, вода в нем очень чистая, так что плавать – сплошное удовольствие. Но за пределы ашрама можно выходить только во время карма-йоги в период чая до лекции, а в остальное время – только в экстренных случаях, предварительно получив разрешение у директора.

Lion Safari: расположенный на противоположном берегу озера – заповедник со львами. Все знают выражение "мартовский кот", так вот львы – это огромные коты! И март для них тоже брачный месц, так что занятия и сатсанги у нас происходили под звуки спаривания и громкие стоны, судя по ним львов там ну очень много 🙂

Деревня Neyyar Dam: в которой можно купить что-нибудь запрещенное в ашраме, а также воспользоваться более дешевым интернет-кафе или сесть в автобус до Тривандрума.
Учитывая большое количество иностранных туристов (индусов было не более 10 человек), специально для них (нас) были организованы 2 экскурсии: в и в .

Экскурсии на целый день – это хорошая возможность для тех, кто вырвался в Индию всего на 2 недели исключительно для йога-каникул, заодно посетить 2 наиболее известные достопримечательности в соседнем штате .

Экскурсии бесплатные, ашрам предоставляет автобус, гида и сухой паек. Мы к этому моменту уже успели побывать в этих городах, так что предпочли не отрываться от йоги. Были и те кто не посещал эти достопримечательности, но также предпочел не делать перерыв в занятиях и привычном графике дня.

Пятница в ашраме – свободный день. Можно официально проспать сатсанг и не ходить на занятия, лекций в этот день нет, до 18:00 разрешен выход за пределы ашрама, чем многие студенты и пользуются, отправляясь погулять в и на пляжи, например в (кстати наш любимый пляж в Индии) и Ковалам.

В пятницу вечером, после сатсанга проходит шоу талантов – весьма забавное мероприятие, чем-то напоминает кружок самодеятельности, хотя один раз мы видели очень красивый номер – среди студентов оказался профессиональный актер-мим из , зрелище было завораживающим!

В один из вечеров вместо сатсанга в ашраме проводили религиозный обряд – пуджу , со всеми полагающимися атрибутами.

Идет подготовка – вот этот узор рисуется вручную, без всяких трафаретов, причем не мелками, а путем насыпания порошков разного цвета

Жизнь в ашраме нам понравилась. Режим дня, сбалансированное питание и занятия йогой оказали благотворное воздействие на организм и вошли в привычку, по крайней мере на некоторое время. Кроме того это был хороший отдых после 5 месяцев путешествий по и и нужная нам передышка перед и .

Как добраться до Ашрама Шивананды

Ашрам расположен в 30 км. от Тривандрума (крупного города, в котором есть аэропорт).

На автобусе: Из Тривандрума до посёлка Neyyar Dam приблизительно раз в два часа ходит автобус (14 рупий) с автобусной станции, которая расположена через дорогу от ж/д вокзала (см. карту). С этой же станции, также на автобусе доехать до деревни Kattakada (они ходят чаще), а там пересесть на автобус до Neyyar Dam. От автобусной остановки в Neyyar Dam до ашрама около 1 км (дорога частично идёт в гору) – можно пройти пешком или доехать на мото-рикше (20 рупий).
На такси или мото-рикше: стоимость поездки от ж/д вокзала в Тривандруме до ашрама – 800 рупий за такси, 350 – за мото-рикшу

Если вы приехали в Тривандрум с вечера, проще всего переночевать где-нибудь недалеко от автобусной станции, и поехать в ашрам уже утром.

Вот несколько приличных отелей, рядом со станцией:

Dreamz Hotel Trivandrum
Chaithram Hotel Trivandrum
Hotel Venus International Trivandrum

Этот отель подешевле, тоже в пешей доступности, но чуть в стороне, за ж/д мостом:

Hotel Galaxy Inn

Посмотреть все отели в Тривандруме можно здесь .

Ашрам Шивананды на карте

Просмотреть Индия: Ашрам Шивананды на карте большего размера

Подробную информацию о программе и стоимости можно найти на официальном сайте ашрама.

Доброго времени суток, уважаемые читатели.

Продолжу сегодня индийскую тематику и расскажу о несколько нестандартном варианте отдыха и путешествий. Особенно это будет интересно тем, кого достала ежедневная суета и кто хочет от пассивного времяпровождения перейти к такому, которое восстанавливает душевное равновесие, укрепляет духовные силы и помогает найти себя. Сегодня я расскажу о таких местах, как ашрамы.

Никогда не слышали? С санскрита это слово можно перевести как «место без боли». Интригует? Итак, ашрам: что это такое?

Ашрам — это место, в котором люди проживают вместе, подчиняясь особым правилам, ради укрепления в духовной практике и подзарядки своих внутренних батарей.

Заброшенная территория биттлз-ашрама в Ришикеше

Первые ашрамы появились многие века назад. Древние мудрецы-риши много времени проводили в размышлениях о сущности бытия. В какие-то моменты они понимали, что для лучшего познания себя им необходимо удалиться от себе же подобных. Тогда седовласые старцы (какими их описывают легенды) уходили в горы или лесные чащи. И там жили вдали от цивилизации, проводя х и занятиях йогой все свое время.

Через какое-то время ашрамы стали местом компактного проживания коммун. Наверное, мудрецы поняли, что единения с природой это хорошо, но таскать брёвна для хижин и медитационных холлов удобнее вдвоём. Да и любопытные ученики им не давали покоя. Ибо многим хотелось обрести не только глубокое душевное спокойствие, но и какие-нибудь мистические способности.

Таким образом, одинокие отшельники обрастали последователями. Кучки последователей в результате развития превращались в ашрамы. И вот, спустя сотни лет, подобные места до сих пор привлекают мудрецов и офисных работников с экзистенциальным кризисом по всему миру.

Сразу отмечу, что сама суть ашрама не является чем-то чисто индийским и религиозным. Подобные практики есть у многих народов мира. Наверняка вы слышали истории о пустынниках и отшельниках, удалившихся от мира с целью познать причины и цели всех бед и страданий этого бренного мира. В христианском мире такими местами становились т.н. «пУстони».

Однако, в родном отечестве пророков не сыщешь, поэтому голодные до вершин духа, стали активно обращать на действительно огромное сердце нашей планеты, чудесную Индию.

Ауровилль, один из проектов последователей Шри Ауробиндо

Особенности проживания

Где бы ашрам не находился георграфически, в нем обычно можно выделить следующие особенности:

достаточно жесткая дисциплина (график дня, разделение на М и Ж, трудовые повинности, медитации, практики и т.д.)
оплата проживания за донейшн или какой-то минимальный взнос
проживание и работа коммуной с минимальными удобствами
большой упор на личность гуру, вокруг которого эта община была организована
возможность служения через бескорыстную практику помощи другим (как внутри общины, так и за ее пределами)

Самые популярные варианты

Ашрамы, как и другие индийские практики, получили свою международную популярность в конце двадцатого века. Связано это с появлением многих гуру и мыслителей, придавших новый толчок к развитию древних верований и обрядов. Интерес запада к востоку в 60хх это все только разогревал.

Ниже приведу перечень самых известных ашрамов:

Сатья Саи Баба является одним из самых известных индуистских лидеров. В юношеском возрасте его якобы укусил чёрный скорпион, вследствие чего Саи Баба обрёл сверхъестественные способности. За короткое время он стал влиятельным духовным лидером в Индии и далеко за ее пределами. Он создал целую сеть ашрамов (самый основной находится в деревне Путтапарти) , в которых трудились люди на добровольной основе. Его философское учение пришлось по душе многим жителям западных стран. В восьмидесятых годах многие европейцы внезапно бросали всё и уезжали в Индию в надежде найти себя в этой экзотической стране.
Видели толпы наряженных в оранжевые мантии людей с барабанами и бесплатным печеньем? Это кришнаиты. Древний культ Кришны распространился на запад благодаря учениям Бхактиведанты Свами. В шестьдесят девять лет он без денег высадился в Нью-Йоркском порту и основал одну из самых популярных в мире религиозных организаций. Кришнаиты весьма альтруистичные и позитивные люди. Я неоднократно сталкивался с ними во время своих путешествий. И могу сказать, что вам не обязательно разделять их религиозные взгляды для адекватного общения. Поэтому их ашрамы стоит посетить хотя бы для общего развития.
Ещё один мыслитель Шри Ауробиндо учил своих последователей не только бить в барабаны и петь песни, но и бороться за свою независимость. Этот философ стал одним из лидеров национально-освободительного движения в Индии. Его книги интересуют социальных и политических активистов, которые стараются изменить мир к лучшему посредством прямого действия.
Наиболее же скандальной фигурой в современном индуизме является фигура Ошо. Он организовал целую сеть ашрамов по всему миру. Его книги и учения по медитации является популярными среди современной молодёжи. Однако в его общинах, помимо здорового труда и йоги, его последователи занимались ещё кое-чем. Дело в том, что Ошо, в отличие от других практиков, был не так строг к вопросу сексуальности. Более того, он считал занятие любовью в своих коммунах благим делом, которое помогало воссоединиться всем членам общины. Неизвестно, что скрывалось под выражением «сексуальная тантра», но оно однозначно привлекало многих европейцев.
В Ришикеше, на севере Индии , ранее существовал так называемый «ашрам Биттлз», который основал в 60х гг достаточно известный гуру трансцендентальной медитации, Махариши Махеш Йоги. После серии скандалов ему пришлось поспешно покинуть Индии и поселиться в Нидерландах, из-за чего его индийская обитель быстро сожралась джунглями и стала одной из местных достопримечательностей.

у Саи Бабы в Путтапарти

Несмотря на заявленную строгость ашрамного распорядка, у Саи Бабы мы чувствовали себя очень вольготно и большим удовольствием продолжали , без необходимости участвовать во всех внутренних мероприятиях.

Ашрамы в России

Современные ашрамы располагаются не только в джунглях Индии. На территории постсоветских стран есть довольно большое количество общин различных религиозных движений. Конечно, от своих индийских собратьев они порой отличаются очень круто, но тем не менее, продолжают нести на своих плечах нелегкий груз светочей духовных знаний.

На практике, это своего рода большие хостелы или общежития, расположенные вдали от города, в живописных местах у рек, которые максимально передают природную атмосферу данного края. Таким, например, является центр йоги «Атма».

Кроме того, подобные общины могут располагаться и внутри небольших населённых пунктов, как, например, ашрам Бабаджи в Окунево, в Омской области. За проживание там Вы платите посуточно. Это связано с невысокой популярностью подобных мест в России.

Распорядок, как я уже писал, в подобных заведениях — достаточно строгий. Обычно он включает в себя несколько часов йоги и медитации. По вечерам часто проходят наставления гуру и беседы между членами коммуны. Ради прочего увеселения существуют и "трудовые повинности". Члены сообщества трудятся на благо, обретая духовное спокойствие через простой физический труд.

Не смотря на широкое распространение различных коммун в России и на постсоветском пространстве индийские варианты не шибко распространены. Поселение в Окунево, можно сказать, единственное.

Еще немного атмосферных развалин бывшей вотчины Биттлз-ашрама

Однако, будьте внимательны: под видом ненавязчивой эко-общины может скрываться тоталитарная секта! Обязательно почитайте в интернете информацию о месте, в которое собираетесь отправиться и будьте осмотрительны первое время.

Ближе всего к ашрамам экопоселения. Они могут быть под эгидой кришнаитов, экоактивистов, хиппи или автономных анархистов. Там отсутствуют разговоры об индуистской философии, но сам принцип духовного очищения тот же. Тем более, под такими поселениями точно не будут скрываться секты. Да и с правилами там полегче.

На этом, наверное, все! Буду закругляться. В завершении попрошу о небольшом одолжении — написать в комментариях: сталкивались ли Вы лично с подобными общинами и хотите ли подобный опыт приобрести?

Спасибо за внимание, берегите свою карму и духовное равновесие!

Нет похожих статей

Самый распространенный вариант – «место без боли», где «а» – префикс отрицания, «шрам» – страдание. Изначально данное слово трактовалось как местопребывания древнеиндийских отшельников и мудрецов, которые искали уединения в диких лесах или на горных просторах. Современный индуизм имеет несколько другую номенклатуру. Сейчас упомянутый термин обозначает специальную религиозную коммуну, направленную на спокойствие и избавление от негатива всех ее членов.

Индийские Ашрамы: в чем их суть

В такие общины приходят те, кто устал от мирской суеты или пребывает в непрерывном поиске своего «Я». Здесь основой жизни выступают:

совершение ритуалов;
чтение молитв;
практика медитаций;
повторение мантр;
изучение священных писаний;
следование пути йоги;
осуществление посильного труда.

Все это делается с целью духовного обновления и всестороннего развития каждого участника. Помимо ознакомления с культурными традициями, приобщения к ведическим текстам и музыке, в программу входят встречи и разговоры с Учителем. Собственно, ради них многие и приезжают в ашрамы Индии. Таким образом, коммуны в первую очередь являются спиритуальными местами, где под надзором лидера или гуру люди практикуют различные методики внутреннего совершенствования.

Правила проживания

Обыденный для членов общин уклад удивителен и может показаться непривычным. В каждом из ашрамов распорядок дня имеет свои отличительные особенности, но главной среди них всегда остается строжайшая дисциплина. В основном соблюдаются такие предписания:

4 утра – подъем, бхаджаны (религиозные песнопения) и гимн восходящему солнцу;
после 6 – арати (коллективный огненный ритуал);
днем – даршаны, медитация, лекции, сатсанги, и проч.;
вечером – поклонение божеству (пуджи).

Перед тем, как попасть в ашрам, следует позаботиться о приобретении белой робы (сари либо пенджаби), иногда – бордовой. Больше ничего не понадобится, кроме предметов личной гигиены. Также необходимо учесть, что в коммунах наложено табу на мясные продукты, алкогольные напитки, табачные изделия. Коллектив неукоснительно соблюдает ЗОЖ и вегетарианское питание.

Еще в большинстве общин практикуют социально полезный труд. Никто никого ни к чему не принуждает – все происходит добровольно. Такая деятельность называется карма-йога. Данный термин обозначает качественное выполнение обязанностей, которое не нацелено на достижение результатов. Все это касается исключительно дальневосточных организаций. Зарубежные (например, ашрам Шамбалы) устроены совершенно иначе и несут негативный оттенок.

Особенности и разновидности

На территории Индии в среднем насчитывается несколько тысяч подобных духовных сосредоточений. Есть и строгие классические места, и вполне демократичные. Если первые полностью посвящены религиозным практикам, то вторые нацелены на привлечение туристов.

К традиционным относятся йога-ашрамы. В их программе проживания упор делается на асанах. Изучение священных текстов находится на втором плане – ему отводится минимум общего времени. Такие коммуны сосредоточены в основном в Ришикеше. Типичные индийские ашрамы располагают аскетичными спартанскими условиями: матрасы прямо на полу, спальни на 5-10 человек. Туристам предлагается совершенно другая обстановка: современные масштабные культурные центры с гостиницами и всеми благами цивилизации.

Например, всемирно известная организация Ошо изначально была классической общиной. Сейчас она считается международным медитационным курортом и вмещает:

бары с безалкогольными коктейлями;
холлы для конференций;
танцевальные клубы;
университетские помещения;
интернет-залы;
доступное книгохранилище.

Здесь есть и самое главное, что делает все ашрамы Индии духовными пристанищами – просветленный гуру, который несколько раз в сутки общается с паломниками. Так или иначе, даже в подобном, казалось бы, суетливом месте можно отрешиться от цивилизации и всерьез заняться самосовершенствованием и самопознанием.

Карма-йога в развитых коммунах бывает очень интересна. Она включает:

уход за животными;
работу в оранжерее;
присмотр за огородом;
преподавание в школе.

Умение безвозмездно трудиться и помогать другим – путь к духовному развитию. Тем более, на членах общины держится вся ее инфраструктура.

Как попасть в ашрам

Этот вопрос волнует многих, ведь подобные организации – подходящее место для отдыха от житейских проблем. Если в индийских семьях распространена традиция отправлять детей в ашрам на несколько месяцев, то иностранцам не так просто там оказаться.

Ездить за рубеж к гуру у американцев и европейцев стало популярно после 1968 года, когда «Биттлз» посетили Махариши. Чтобы побывать в классической коммуне, не обязательно заранее записываться в очередь – зачастую есть места для каждого. Там разрешают селиться на любое время: несколько недель, месяцев, лет. Естественно, не стоит путать духовные индийские общины и сектантские организации, похожие на ашрам Шамбалы – это разные вещи.

С современными крупными заведениями необходимо созваниваться или списываться – у них есть сайты, где указаны номера телефонов. В центрах следует оплачивать занятия йогой, койко-место гостиницы или общежития. Есть пункты без определенных расценок – каждый вносит пожертвования, которые обычно не слишком большие. Таким образом, в зависимости от условий стоимость проживания составляет 2-60 долларов в сутки.

Ашрам – место, где стоит побывать

Каждый человек, который становится на путь поиска внутреннего «Я», хотя бы раз в жизни задумывается о посещении лекций какого-нибудь известного гуру. Такую возможность предлагает ашрам. Популярность подобных организаций неукоснительно растет. Сюда съезжаются, чтобы спастись от существующих проблем внешнего мира, получить новые знания, погрузиться в изучение постулатов религии и просто разобраться в себе. И это, определенно, помогает.

Моя поездка в ашрам Саи Бабы в Путтапарти, что в 160 км севернее Бангалора, началась задолго до самой поездки – примерно за четыре года. Тогда я впервые услышала имя Саи Бабы и стала искать информацию об ашраме в интернете. Денег тогда еще не было, но я подумала - если суждено поехать, то и деньги найдутся. Все так и случилось. Перед поездкой много читала про Индию в интернете, так что я заранее знала, шаг за шагом, куда пойду, где остановлюсь...

Прилет в Дели

Билет из Петербурга до Дели и обратно Finnairом в январе 2009 года обошелся мне в 20 тысяч рублей. Прилетев в международный аэропорт в Дели сначала нужно поменять доллары на рупии – максимум 100 долларов, потому что курс здесь не очень выгодный. Менять рекомендую только в State Bank of India – там не берут проценты за операцию. В зале аэропорта несколько стоек от разных банков – найдите этот, спросите у полицейских – они подскажут.

Самолеты теперь прилетают в новый третий терминал, там нет кассы для иностранцев. Поэтому придется покупать билеты на поезд в кассе для иностранцев на вокзале напротив Майнбазара. Проблема в том, что бы найти зту кассу. ВСЕ индусы в сговоре, никто не покажет правильный путь, а будут сажать на рикшу и отправлять в лавки к своим братьям и друзьям. Будут говорить, что офис перееxал. И вот в такой левой лавочке за билет просили более чем в 10 (десять!) раз больше номинала - 130 долларов вместо 12.

Так что ищите кассу для иностранцев сами, она в белом здании на втором зтаже. Пока стоите в очереди нужно заполнить бумажку, которую можно взять на тсоликах. На этой бумажке нужно написать куда и откуда едешь (например, New Delhi – Prashanthi Nilayam) и желаемый класс вагона.

День в Дели

Таксист за 270 рупий довёз меня до Майн базар (улочка дешёвых отелей), отель Стар Палас. Можно и любой другой отель, там их много, но я вычитала про этот и планы не меняла. Комната на одного человека обошлась мне в 300 рупий (примерно 200 рублей). Но люди и на трех человек брали номер за 360 рупий.

Знание английского, хотя бы самое незатейливое, очень облегчит поездку. Особенно, если путешествовать в одиночку, как я. Поезд отправлялся вечером и было время побродить по Майн Базару, поесть, поглазеть. Сразу поражает обилие нищих и их многочисленные попытки вытянуть из тебя милостыню. Там вообще часто пытаются давить на жалость.

Если хотите, давайте мелочь. Но не больше, чем решите для себя потратить на благотворительность. Потому что дальше вас ждёт почти двое суток (36 часов) в поезде, на каждой остановке в который будут заходить нищие, калеки, дети, мамы с малышами на руках, и все будут просить деньги.Я наблюдала за самими индусами, вернее за одной семьёй, которая ехала рядом. Жена изредка подавала 1-2 рупии, если у неё оставалось от сдачи. А чаще отрицательно качала головой. Я тоже качала, потому что у меня вообще мелочи не было.

Если до поезда есть несколько часов - побродите по базару, купите фрукты в дорогу - лично я пожалела, что не взяла с собой сушек из России или конфет. Пища не вся знакома, не известно, как отреагирует желудок. Ничего особенно покупать не нужно. Там торговцы навязчивые, очень трудно не попасться на их настойчивые призывы "привет, как дела, заходи, посмотри". Я сдуру купила увесистую килограммовую пачку ароматических палочек. Потом в ашраме их был огромный выбор, дешевле. А эти оказались плохими, рассыпались.

Что взять с собой в ашрам

Скажу немного о вещах, которые необходимы именно для поездки в ашрам. (О том, что взять в Индии см. здесь: ). Много вещей везти с собой не нужно, особенно если едете только в ашрам. Всё можно купить там, в ашраме великолепный и дешёвый шоппинг-центр.

Постельного белья нет ни в поезде, ни в ашраме . Можно взять простынку и какое-нибудь одеяло (я брала спальный мешок, мне он пригодился). В наволочку я засовывала свой скрученный пуховик (я в январе летела), вышла подушка.

Нужна нагрудная сумочка для денег и документов, совсем маленькая и плоская. Она и в ашраме нужна, так как на даршаны с собой ничего приносить нельзя кроме этой сумочки на груди, которую тоже осматривают. Так принято.

На юге в Путтапарте жарко , так что из одежды ничего тёплого или синтетического брать не нужно. Я взяла флисовый спортивный костюм, атласный кокетливый халатик - не пригодилось. Пригодились футболки. в том числе длинная хлопковая, которая служила ночнушкой. Три пары хлопковых носочков пригодились, когда натерла ноги. Ходить там удобно в шлёпках.

В общем, если что-то не взяли, то всё продаётся на Майн Базаре, очень дёшево (пожалуй. кроме удобной обуви). Не забывайте торговаться. Там так принято. Можно скинуть до половины от стартовой цены при умелой торговле.

Отъезд из Дели

От отеля на Майн Базаре до вокзала метров 300, так что можно пройтись пешком. Я взяла рикшу. Зря. Поезд у меня был примерно в 21.10, из отеля лучше выйти минут за 50 - время нужно для того, чтобы сориентироваться на самом вокзале.

Делийский вокзал очень шумный и грязный. По перрону бродят продавцы, продают цепочки с замочками (что бы пристёгивать чемодан) и другие нужные в дороге вещи.

Списки пассажиров вывешены у входа в вагон. Я ткнула билетом в первого попавшегося индуса, он помог мне разобраться, найти нужное место. Сумки мои затолкали под сиденье. Места были боковые.В этих вагонах полки в три ряда, так что народу очень много. Кто свободнее в деньгах, то стоит взять билеты не за 12 долларов, а за 50. Там, видимо, купе. Но я в них не была, рассказать ничего не могу.

Сверху по два огромных вентилятора . Их не включали, поэтому все обитатели верхних полок на них складывали кроссовки. Постоянно по вагону ходили торговцы чая. Весь день был слышен крик "Чай-чай-чай". Чай стоил 5 рупий.

Ещё ходят торговцы едой. Что они продавали, я не понимала. Один раз купила, оказалось, что в пакетике две котлетки и хлеб. Второй раз открыла - оказался рис с чем-то. Он мне не очнь понравился. В это время проползал безногий ребёнок, просил милостыню. У меня не было мелочи, он показал на рис. Я с удовольствием отдала ему, мальчик был доволен.

36 часов в поезде

Индийцы уже в поезде поразили меня тем, что не курят. На остановке выходят за пирожками или водой в бутылках, но не для того, чтобы покурить. И на вообще-то грязном перроне нет окурков. Вообще у вагонов курящих не видела.

Поскольку я знала, что в ашраме ни курить ни пить нельзя, то перед отъездом мне пришлось бросить свою 20-летнюю привычку! И я была довольна, что в тамбурах не курили и не сбивали меня.

Пьяных я тоже не видела. Даже странно: целый вагон мужчин, и ни кто не пил (помните наши поезда?). Играли в карты, оживлённо болтали, ели, присматривались ко мне (я была единственная иностранка в вагоне), пытались завязать беседу…Так как ехала одна, приходилось в туалет ходить на свой страх и риск, оставив чемоданы без присмотра. Брала с собой сумку и бумагу. Туалет там почти как у нас. Не поразил ни чем.

Так как ездила я зимой, а Дели на севере Индии, то в поезде жарко не было. Я так и была в джинсах и свитере, как прилетела. Ночью укутывалась в спальник, пригодился даже пуховик, в котором прилетела. Переодела только обувь. Спрятала зимние сапоги и одела шлёпки. Все 36 часов пути мне было интересно ехать. Смотрела в окно во все глаза, вела дневник. Боялась что-нибудь забыть.

Приезд в ашрам

Через день утром приехали с опозданием на час на станцию Прашанти Нилаям , что обозначает Обитель Высшего Мира. Я не знала, куда ехать дальше, приклеилась к индусу-паломнику. Он ждал друзей. Все вместе мы вышли на остановочку, где они торговались насчёт автобуса. В общем с них взяли по 10 рупий с человека, а с меня - 20 (14-15 рублей). Ехали от вокзала 15-20 км. Я вцепилась в "своего" индуса и боялась потеряться. И зря. Нас подвезли прямо к воротам ашрама.

На входе в ашрам охранник обыскал мои сумки на предмет алкоголя и сигарет. Тут же сделал мне замечание, что на плечах у меня нет шали или шарфа. Нужно уважать законы того места, куда приехала. Так что я ему сказала, что сейчас же куплю.

Гостиница в ашраме

Дальше я пошла искать «аккомодейшн» для размещения. Там все с удовольствием пытаются помочь, так что и для меня нашлась индуска-помощница. Даже сумку помогла донести. На «аккомодешене» мне дали заполнить анкету, я заплатила для начала за два дня и пошла в комнату.

Помещения для жилья там трех видов.
Комната на 3 человека. Если приехали втроём или например пара супружеская (или не супружеская, но говорят, что пара), то их могут поселить вместе при наличии свободных мест. К сожалению, плохо помню, сколько стоит там жильё в день. Где-то рублей 40 наверное.

Комната на 8 человек. Как правило, интернациональная. С туалетом и душем. Там койка в сутки стоит 25 рупий (около 17 рублей). В такой комнате я и жила.

Шеды - длинный ангар с тюфяками на полу примерно на 150 человек. Это когда приезжает много паломников, на праздники, как правило, все комнаты полны, заполняются шеды. Там место стоит в сутки 10 рупий, рублей 6-7. В общем всё очень дёшево.

Как одеваться в ашраме

После заселения я пошла искать себе одежду. В ашраме женщины должны ходить в сари или пенджабе (это штанишки с длинной блузой и обязательным шарфом), плечи должны быть закрыты.

На рынке, как всегда, нищие и торговцы сразу определили новичка. Вначале я была растерянна и одинока. Потом услышала русскую речь и радостно помчалась знакомиться. Моими первыми знакомыми стали две двоюродные сестры из Москвы Галя и Наташа. Гале 70 лет, после инфаркта каждый год ездит в Индию и живёт там по нескольку месяцев. Наташе 53, тоже много зим проводит в Индии. То на море, то в ашраме. Они сразу показали мне тибетское кафе, я впервые попробовала сок папайи с лимоном, густой как каша, вкусный невероятно. Потом уже я чуть ли не ежедневно покупала папайю по 10 рупий за штучку размером с дыню. Хватало на двоих.

С моими новыми знакомыми мы присмотрели и мой первый индийский наряд: весёленькие оранжевые штанишки, длинную, как платье, блузу в оранжевый цветочек и такой же расцветки шаль. Для своего первого даршана, я была готова.

Даршан

Мандир, это такая церковь под навесом , как веранда, только очень большая. Постоянно на даршан приходит до 5 тысяч человек. Даршан в переводе - это лицезрение, когда в мандире появляется Свами. Он сейчас не каждый раз выходит. Когда особые праздники, то паломников намного больше, в мандире, наверное, и 10 тысяч помещается. Все сидят на полу строгими рядочками, что бы всем хватило места. За этим следят севадалы. Тесненько, но дружненько.

Мне объяснили, во сколько и куда нужно приходить на вечерний даршан, и я к 5 часам пошла в «мандир». Там меня снова обыскали (как и всех остальных каждый раз) и нашли телефон. С ним нельзя. Также как и с фотоаппаратом и некоторыми другими вещами. Девушка повела меня в камеру хранения. Я сдала телефон и снова пошла в мандир.

И каким-то невероятным образом меня отвели в баджан-холл - это такая церквушка, куда помещается не очень много народу. Если в мандире приблизительно 5 тысяч человек сидит, то в баджан-холл отводят всего человек 150. Каким образом выбирают туда людей, я так и не поняла. Только позже я узнала, что некоторые там не были ни разу во время даршана. Так что мне сильно повезло, причем и на следующий день утром я снова была отобрана из нескольких женщин и снова попала туда.

После даршана я встретила своих новых знакомых Галю с Наташей. Они спросили, каково моё первое впечатление. Я сказала разочарованно, что надеялась почувствовать мощнейшую энергию, типа как палец в розетку или стакан водки залпом.. Они успокоили, что все по-разному чувствуют.

Зато на следующий день во время баджанов у меня безудержно катились слёзы. Я ничего не могла с этим поделать. И эта чистка продолжалась долго. Я узнала, что чистит там многих. Не только слезами. Заболевают физически. Как, впрочем, и я. Я тоже поболела дня три. Даже не ходила на даршаны, а вся итернациональная комната меня лечила.

О медицинской помощи и севадалах
Рядом с ашрамом есть бесплатная больница, каждый может туда обратиться и получит квалифицированную помощь от международного персонала. Прекрасные врачи из разных стран выполняют добровольно взятое на себя бескорыстное служение - севу. В ашраме любой может помочь в столовой или выполнить какую-либо другую работу. Все повара в столовых - севадалы из разных стран. Охранниуи - тоже севадалы. Севадалы - это те, кто исполняет бескорыстное служение, севу.

Питание в ашраме

На территории ашрама есть три столовые.
Индийская (южная), самая дешёвая, там едят руками. Мне очень понравилось.

Пенджабская (северная), там тоже очень дёшево и вкусно, но уже есть ложки. Целый поднос вкуснейшей еды, да ещё со сладостями и кефирчиком у меня получался рупий на 25 (это рублей 17).

Европейская , там дороже. Многие европейцы, конечно, кушают там. Я там ела только проростки по 3 рупии порция, вкусно и полезно

Еда в ашраме сугубо вегетарианская. Но я бы не поняла, если бы ела с закрытыми глазами. Много острой приправы, мне это нравилось. А вначале я очень боялась остаться без мяса. Ничего, привыкла, потом дома ещё месяца два мясо не могла есть. Думала, стала вегетарианкой.

Ещё там продают вкусное мороженое, пирожки потрясающие, даже пепси есть для "извращённых" иностранцев, что бы не чувствовали себя ущемлёнными. В отдельных ларёчках, там, где пирожки и мороженое, на улице в бутылочках продают пепси. Причём не дорого, как всё там.

Стоимость жизни

Магазин, шоппинг-центр работает с утра для женщин, после обеда для мужчин. Там во многих местах женщины и мужчины не вместе: в «мандире», в столовой, даже в библиотеке. Даже не знаю, почему. Слышала предположение, что для разности потенциалов. Я не физик, эта фраза для меня тайна.

Многим в ашраме так нравится , что живут здесь по несколько месяцев. В этом ашраме можно жить не больше двух месяцев. Так потом они за пределами ашрама снимают жильё. Оно там не дорогое, за 40-50 долларов можно снять квартиру на месяц. Одна знакомая жила там полгода в прошлом году. За эти полгода истратила всего 600 долларов. За эти деньги совершила ещё и две поездки куда-то. У меня же ушло около 300 долларов за месяц. Это вместе с поездкой в Гокарну на океан и двумя чемоданами подарков.

Спальня в ашраме на 8 человек.

В столовой ашрама. Весь этот поднос и ещё стакан кисломолочного напитка типа кефира стоил 17 рупий (около 12 рублей).

Дерни за веревочку... Впрочем, с обезьянами шутки плохи - могут укусить.

Закат в Гокарне, куда я отправилась после ашрама.

Книжный магазин в Гокарне.

Попрошайки мгновенно вычисляют новичков.

После ашрама и Гокарны я побывала в Гоа. Там мне понравилось меньше всего.