jscrimea.ru → Париж

Путешествие по англии на машине. Великобритания-англия - поездка на машине, интересные маршруты и тонкости путешествий

Проехать половину Европы на машине по пути из Москвы в Лондон? Ничего сложного! Надежда Агонен вместе со своим бойфрендом совершила великое авто-путешествие и теперь докладывает об увиденном в девяти частях. В первой – немного о подготовке и выезде за пределы России.

Вид из окна машины

Ехать на машине через Европу в Лондон при нестабильности валюты для многих казалось безумием - но не для нас. Приняв в расчет, что у нас только две недели отпуска, и проигнорировав растущий курс евро, мы заручились поддержкой близких, составили маршрут, залили полный бак бензина и отправились в путешествие.

На самом деле мы толком даже не знали, как надо готовиться к такому путешествию, поэтому брались сразу за все. Мы тщательно продумывали маршрут, чтобы дневные перегоны не были слишком утомительными, и оставались силы и желание на хотя бы беглый осмотр городов. Мы договорились с нашими друзьями и знакомыми за границей о возможности остановиться у них на ночь. Мы изучили достопримечательности нескольких стран и отобрали самые интересные из них (по нашему мнению, разумеется). Мы также ознакомились с национальными кухнями и определили рестораны, которые хотим посетить. Ну и, конечно же, прочитали сотни страниц форумов и тематических журналов, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям.

Агонен Надежда и Александр Голованов

Что взять в поездку

Наверное, первый и самый важный вопрос, которым мы озадачились, был вопрос о том, что же брать с собой в поездку.

1. Во-первых, так как запечатлеть данное путешествие нам хотелось максимально подробно, то у нас было с собой много техники. Автомобильный «прикуриватель» не справился бы с таким объемом, поэтому мы взяли две дополнительных батареи, от которых заряжались телефоны, планшет и маленькие камеры.

2. Кстати о розетках: в Великобритании они отличаются от общеевропейских, так что пригодится адаптер. В Швейцарии понадобится переходник, если у вас есть мощные приборы (с «толстой» вилкой).

3. У нас на планшете ещё с поездки по Норвегии был установлен навигатор с картой Западной Европы - довольно дорогой, зато работающий без интернета. О неполном покрытии мы неоднократно жалели в Белоруссии, Польше и Чехии. Кроме построения нужного вам маршрута и расчета времени, навигатор пригодится в поиске кемпингов и заправок. Последнее весьма актуально, ведь на трассе бензин ощутимо дороже.

«Зеленые карты» продают вдоль трассы вот в таких будках

4. Для выезда за границу на машине нужен международный полис страхования гражданской ответственности «Зеленая карта». Такая страховка оформляется не на водителя, а на автомобиль, поэтому неважно, кто будет за рулем. Делать «Green Card» нужно не ранее, чем за месяц до путешествия. Стандартные сроки действия страховки 15 дней или месяц. Получить документ можно в любой страховой компании. Однако если вы не подумали о страховке заранее, то знайте, что ближе к границе с Белоруссией «Зеленые карты» продают вдоль трассы.

5. Возьмите в машину немного еды: фрукты, батончики-мюсли, что-нибудь попить. Регулярные остановки минут на пятнадцать помогут не только немного подкрепиться и восстановить силы, но и отвлекут вас от довольно однообразного ландшафта за окном автомобиля, характерного для многих стран.

6. Мы взяли с собой палатку и спальные мешки, так как планировали на обратном пути пару ночей провести в кемпингах.

7. Берите с собой фотоаппараты, камеры, телефоны, - в общем, все, на что можно будет запечатлеть вашу поездку.

Вид из окна машины

После того, как мы погрузили все выше перечисленное в багажник, мы направились в сторону Белоруссии. Остановку на обед решено было сделать в городе Ярцево в кафе «Старое Русло», удобно расположенном на трассе М1. Судя по большому количеству занятых столиков, заведение пользуется популярностью. По поводу вкуса еды мнения разошлись, но совершенно определенно порции были большими. Имбирный лимонад в завершении трапезы прекрасно утолил жажду, и мы отправились дальше.

Если есть в придорожном трактире вам совсем не хочется, то езжайте в Смоленск. Это не отнимет у вас намного больше времени, а взамен вы сможете посмотреть еще один город, тем более, что Смоленск того стоит.

Следующей остановкой на нашем пути стала Белоруссия…

Все большее число туристов решают планировать свои путешествия самостоятельно, не полагаясь на туристические фирмы. Прелесть подобных поездок в том, что самостоятельно разрабатывается маршрут, выбирается транспорт, города для посещения, музеи, галереи, замки, отели или хостелы, а не выбирается готовый вариант.

Так можно неплохо сэкономить, да еще и не оплачивать услуги посредников. Одним из популярных сейчас маршрутов считается путешествие по Англии, достопримечательности и интересные места в которой порадуют абсолютно разносторонних путешественников.

Если отойти от самого традиционного направления в Англии – Лондона , хотя и там немало всего интересного, можно посетить небольшие города, которые как раз позволят узнать больше об истории страны, углубиться в реальную, а не показанную для туристов жизнь англичан и посмотреть не менее интересные, чем в столице, достопримечательности.

К тому же следует отметить, что путешествие в маленькие города выйдет намного дешевле экскурсий в Лондоне.

Когда вы самостоятельно разрабатываете путешествие по Англии, придется приложить чуть больше усилий, чем при оформлении путевки в туристической фирме. Заниматься вопросами получения визы, страховки, покупки билетов и брони жилья придется самому. С достаточным знанием английского языка это довольно просто.

Люди посещают Англию с самыми разными целями:

Обзор всей страны в путешествии на арендованной машине или даже лодке,

Шопинг, посещение крупных торговых центров,

Экотуризм (путешествие на велосипеде и ночевки в палатках),

Посещение определенных мест (например, королевских резиденций, замков Англии, аббатств, шекспировского театра, мест съемки приключений Гарри Поттера и т.д.),

Посещение традиционных региональных фестивалей и различных международных спортивных мероприятий.

Соответственно, выбирать транспорт и маршрут передвижения по Англии следует с учетом собственных целей поездки. В Англии удобно пользоваться общественным транспортом (метро в Лондоне, поезда практически в каждый регион, комфортабельные рейсовые автобусы), собственным или взятым напрокат автомобилем, велосипедом или даже практиковать путешествие на своих двоих (пеший туризм).

Поездка по Англии на автобусах может стать отличным развлечением в отпуске и считается экономичным вариантом. Преимуществ у подобного путешествия очень много:

Рейсовые маршруты связывают почти все важные точки Англии,

Автобусы ходят по расписанию, можно спланировать поездку практически по минутам,

Путешествие в автобусах очень комфортное (они оснащены туалетом, розетками, для которых, правда, нужен адаптер, бесплатным wi-fi на борту),

В рейсовых автобусах можно знакомиться с английским менталитетом, так как в них ездит очень много англичан.

Тем, кто с трудом переносит поездки на дальние расстояния, может столкнуться с проблемой укачивания. Довольно длительные переезды лучше осуществлять на поезде.

Основной автобусный перевозчик в Англии – «National Express». На его сайте можно узнать расписание, цены и маршруты, а также забронировать билеты. Также есть сервисы «Megabus» и «Megatrain», где можно дешево приобрести билеты на автобус или на поезд. Существенно удастся сэкономить, если сразу приобретать билеты туда-обратно .

Когда вы планируете путешествие на общественном транспорте, заранее подумайте о гостиницах , в которых вам придется останавливаться, передвигаясь по выбранному маршруту. Этим придется озаботиться еще на этапе получения визы, но затем можно столкнуться с ситуацией, когда автобус или поезд прибывает в город достаточно поздно.

Придется ориентироваться на местности почти в темноте. Лучше заранее распечатать карты или связаться с представителем отеля.

Особенности автомобильного путешествия по Англии

Если путешествуя на поезде или автобусе, можно остановиться лишь в определенных пунктах прибытия, то машина позволит заезжать туда, куда заранее ехать не планировалось. Обратив внимание на красивый вид или интересный замок, легко можно свернуть и посмотреть на чудеса Англии вблизи.

Если в ваших планах путешествие на своей машине, стоит привести автомобиль в идеальное состояние и оформить все необходимые документы, разрешающие пересечение границ. Лучше, чтобы машина была европейской сборки : в случае поломки ее легко починят в местном автосервисе.

Если же вы планируете брать машину напрокат, заранее нужно просмотреть специализированные сайты, например, компаний «Enterprise Rent-A-Car», «Alamo Rent-A-Car», «Hertz», Avis Rent-A-Car, OneTwoTrip . Там уточняется время прилета, аэропорт, сроки аренды и другие данные.

Затем представитель компании скажет, на какую остановку вам прибыть из аэропорта (терминалы компаний, предоставляющих автомобили, не находятся прямо в здании аэропорта) и объяснит правила пользования машиной. Одним из них является полностью заправленный бак при сдаче автомобиля конторе.

Вопросы страховки автомобиля нужно решать заранее, но не стоит забывать, что в Англии движение левостороннее, а к нему нужно еще привыкнуть, поэтому лучше оплатить полную страховку.

Некоторые трассы в Англии платные , о чем нужно узнавать заранее, иначе штрафы будут довольно существенными. В больших городах лучше не стараться попасть в центр, так как парковки, скорее всего, переполнены, а штрафы за неправильную парковку очень велики. Цены на топливо тоже высокие, поэтому путешествие на автомобиле можно отнести к разряду экономичных с большой натяжкой.

Кстати, тем, кто хочет на автомобиле из Англии попасть в Европу, преодолевая Ла-Манш по евротоннелю, стоит озаботиться еще и получением шенгенской визы. Также у компании, предоставляющей в аренду автомобиль, нужно получить разрешение на выезд из Англии.

Вместе с автомобилем можно загрузиться в специальный вагон пассажирского поезда. Но если в Европе практически не проверяют, кто приезжает к ним из Англии, то на обратном пути придется пройти тщательный контроль.

Если на автомобиле можно путешествовать практически везде, но, естественно, в самые мелкие деревушки не заезжать, то велосипед может предоставить и такую возможность. С ним и по проселочным дорогам легко добраться до места назначения.

К тому же внутренние велосипедные трассы в Англии часто пролегают по очень живописным местам. Единственная проблема, связанная с использованием в Англии велосипеда – это погода . Если вас не смущают частые дожди, переменчивая погода и сырость, можно смело отправляться в велопутешествие.

Всю страну с юга на север на велосипеде удастся преодолеть месяца за полтора-два. Какие-то участки пути можно преодолевать на поезде, чтобы путешествие не затянулось: передвижение с велосипедами здесь разрешено и в вагонах даже выделены специальные места для их перевозки.

Любителям экотуризма лучше заранее озаботиться получением визы , так как отдых в палатках может быть осложнен в плане получения визы. Если же бронируете отели по пути следования по выбранному маршруту на велосипедах, с получением визы проблем возникнуть не должно. Хотя лучше обратиться за консультацией к тем, кто занимается визовыми вопросами.

Чтобы не везти велосипед из дома, хотя многие и привыкли только к своему железному коню, его можно, как и машину, арендовать на месте, заранее узнав все условия и стоимость аренды.

Маршрутов, достойных прохождения на велосипедах, в Англии огромное количество. Они разные и по протяженности, и по сложности. Создан даже сервис, показывающий популярные велосипедные направления Англии.

Одним из самых популярных маршрутов считается направление вдоль Темзы , где удастся посетить Оксфорд, Виндзор, Ричмонд. Можно совершить прогулку по полуострову Корнуолл. Любителям природы можно посмотреть «Озерный край». Достаточно короткий маршрут представлен на острове Уайт, который продемонстрирует отличные морские виды.

Выбрав цель посещения, легко можно остановиться на одном из многих видов путешествия по Англии. Каждый из видов отдыха имеет свои преимущества и недостатки, а потому нужно тщательно продумать маршрут, остановки, выбрать вид транспорта и самостоятельно отправляться на знакомство с загадочной Англией.

10 самых очаровательных мест Британии:

8 февраля 2010 г. 5:18 Йорк, Инвернесс, Эдинбург, Кардифф, Брайтон + 2 города — Великобритания Май 2008

Самолет Таллинн-Лондон. С учетом часового пояса полет длился всего час, конечно, объективного времени прошло три. Англия с высоты птичьего полёта выглядит как всегда необычно зелёной (по-крайней мере, на замыленный эстонскими пейзажами взгляд). Еще каждый раз удивляет, что вся видимая суша поделена на аккуратные лоскутки. Ни пяди безхозной земли, у нас оно не так.

В аэропорту нас встретили, довезли до дому, напоили, накормили и выгуляли по маршруту Трафальгарская лошадь — Биг Бэн. Ночной Лондон это, конечно, хорошо, но душа стремилась за пределы суетной столицы. Впрочем, душу подвело бренное тело, и весь следующий день я проболела, но это уже совсем другая история.

«Банкхолидей» — понедельник, но никто не работает. Вроде и не официальный праздник, но официальный выходной. Где-то после обеда выехали из дома на восток, к самому синему морю. Никакой определенной цели поездки не было, хотелось просто поглядеть на восточное побережье. Погода не подкачала и была просто выше всех похвал. Остановку сделали, когда уже доехали до берега. Залив Кингсгейт (Kingsgate Bay, Broadstairs, Kent) очаровал белыми скалами и видом на одноименный замок.

замок Кингсгейт

Остановились у придорожной кафешки (Captain Digby pub), выпили по пивку и осмотрелись. Построенный в 1760 году замок Кингсгейт выглядит просто роскошно, жал внутрь не пускают, частная территория видители. Но по берегу можно гулять сколько душе угодно, а берег с белыми скалами выглядит не менее захватывающим. Собственно, именно за эти скалы Англию и назвали Туманным Альбионом. Похоже, был отлив, потому что метра два от основания скалы были покрыты слоем ярко зелёных водорослей и каждое мало—мальски подходящее углубление густо заселено ракушками.

Нагулявшись вдоволь, решили ехать вдоль побережья дальше. Буквально через несколько километров остановились в центре городка Бродстейрс (Broadstairs).

Малюсенький городишко, всего около 25 тысяч жителей, но известен уже лет 700. Знаменит городок так же тем, что здесь достаточно долго жил Чарльз Диккенс, в частности «Давид Копперфильд» был написан именно здесь. Мы приехали в город уже в пятом часу, в это время здесь как раз проходила толи ярмарка, толи еще что-то в этом роде, но в центре города были установлены аттракционы, ларьки и все к этому прилагающееся. Правда, заметно было, что деятельность начинают сворачивать. Прогулявшись вдоль главной улицы, которая, само собой, идёт параллельно береговой линии, мы остановились поужинать в местной забегаловке с видом на море. Отужинав, решили сделать небольшой круг почета по городу и двигать обратно в сторону Лондона. Пока прогуливались по городу, у меня сложилось стойкое впечатление, что городок пользуется успехом у местных (читай английских) туристов — много было домов, похожих на пансионаты и объявлений о сдаче жилья. Еще бросилось в глаза необычное украшение заборов. Обыкновенный забор, выложенный из небольших камней, и местами вставлены большие ракушки — выглядело очень красиво.

По дороге домой уговорила заехать в Кентербери (Canterbury). Уж очень хотелось посмотреть на знаменитый собор, и было по пути.
Кентербери сравнительно маленький городишко (45 тысяч жителей), но один из самых старинных в Англии. Известен на весь мир тем, что именно здесь находится главная резиденция главы англиканской церкви — архиепископа Кентерберийского. И собственно собор, которому уже почти тысяча лет, и который включен ЮНЕСКО в список объектов мирового наследия.

Кентерберийский собор

В Кентербери мы добрались уже в восьмом часу, и городок уже опустел, да и собор был уже закрыт. Мы попетляли по узким улочкам и полюбовались собором снаружи. Величественное здание, что тут еще сказать. Именно здесь я обратила внимание на скамеечки с табличками: «В память того-то и того-то», «На этом месте любил сидеть тот-то». Такие скамеечки мы видели потом по всей Англии, мне эта традиция понравилась.

На улице стремительно темнело, а у наших английских хозяев назавтра был рабочий день, так что мы взяли прямой курс на Лондон.

Программу нашего первого дня самостоятельного путешествия по Англии я выбрала насыщенной и главным словом было „Замки“. Еще до поездки заранее отобрала несколько замков недалеко от Лондона, вид которых мне понравился. Уж чего-чего, а замки в Англии встречаются на каждом шагу, можно найти практически на любой вкус, и в различной степени сохранности. Поэтому выбирала я исключительно по принципу „красивая картинка“ и „более-менее по дороге“.

Первым пунктом значился замок Лидс (Leeds Castle).

Находится он всего в 70 км восточнее Лондона. Выехав с утра пораньше, в 10 были уже на месте. Парковка была еще почти пустая, но работник на парковке уже стоял и указывал куда ставить машину - сразу видно, место туристами не обиженное. По парковке разгуливал павлин, откормленный, очень в себе уверенный и абсолютно не пуганный. Подошел к нам почти на метр, чем больше напугал меня, птичка всё-таки не маленькая, еще клюнет. Но так от нас ничего и не дождавшись, павлинчик гордо и не спеша удалился по своим делам. Билеты в замок и на прилегающую территорию стоили достаточно дорого 15 фунтиков на нос, но зато действовали в течение года. Нам оно, конечно, не надо было, но зато можно было билеты отдать нашим английским друзьям. С этой мыслью мы и согласились оторвать от сердца денежку.

Замок Лидс впервые упоминался еще в девятом веке, первый каменный замок был построен в 12-ом столетии. Знаменит тем, что в течение нескольких веков являлся резиденцией английских королев. Замок стоит на островке посреди маленького озера, окружен ухоженным садом с прудом, где живёт много разных водоплавуюших. Еще у замка есть большой птичий вольер, где можно найти много экзотических птиц.

Замок в прекрасном состоянии, внутри замка проводятся экскурсии (естественно только на английском). Экскурсия входит в цену билета. В замке все приведено в порядок, востоновлены интерьеры королевской спальни и ванной комнаты, другие комнаты отделаны в стиле ХIХ века и начала ХХ. Фотографировать можно везде и сколько угодно.

Что еще примечательно, рядом с замком есть площадка с воздушным шаром, на котором при наличии денег и желания можно покататься. Но цены кусаются, так что мы не решились. Пробыли мы на территории замка где-то два часа, но что бы увидеть всё нужно было, по-крайней мере, еще два. Одним словом, очень хорошее место для отдыха, особенно с детьми.

Следующим пунктом по плану был замок Бодиам (Bodiam Castle). От замка Лидс до него примерно 60 км на юг и примерно час времени в пути.

замок Бодиам

Очень живописный замок. Не удивительно, что замок периодически служит декорацией в фильмах на исторические темы. Построен был примерно в ХИВ веке, с четырёх сторон окружен рвом, заполненным водой, к замку ведет достаточно узкий деревянный мост. К сожалению, внутренняя часть замка не сохранилась. Что бы попасть внутрь, надо заплатить „символическую“ плату 5 фунтов. Мы пожадничали и бесплатно любовались внешним видом. Примерно пол часа нам хватило, что бы обойти замок и пофотографироваться. А дальше нас ждал Брайтон.

Брайтон (Brighton) достаточно крупный город на южном побережье с полумиллионным коренным населением. Меня в Брайтон тянуло посмотреть на Королевский Повильон.

Дворец был построен в начале ХIХ века принцем и будущим королём Георгом ИВ для своей любовницы. Во дворце однажды останавливалась королева Виктория, но позже продала его местным властям. Дворец построен в стиле Тадж-Махала и очень необычный для Англии. Билет внутрь стоил 8.8 фунтов. Посетителям выдаются аудио-гиды. На русском аудио-гида, к сожалению, не было, зато был выбор между „нормальным английским“ и „упрощенным английским“. Интерьер дворца выполнен тоже в индусском стиле. Хотя аудио-гид нам поведал, что архитекторы ни разу на востоке не были. Особенно роскошный банкетный зал. Кстати, дворец можно снимать для провидения торжеств и свадеб. О цене за это удовольствие задумываться не хочется. Внутри, к сожалению, фотографировать запрещено. Осмотр занял примерно час.

Побывать в Брайтоне и не сходить на пляж было бы кощунством.

Пляж в Брайтоне не песчаный, а из гальки, но камешки очень гладкие и приятные на ощупь. Народа на пляже было много, но купались всего несколько оптимистов, поскольку, несмотря на теплую погоду, вода в проливе Ла-Манш в начале мая холодновата. Время было уже вечернее и пора было задумываться о ночлеге. И тут проявились недостатки в подготовке. Ни карты, ни адресов кемпингов у нас не было, понадеялись на слова наших английских друзей, что у южного побережья кемпингов, как грибов после дождя. Но по закону подлости мы так ни одного и не нашли, а далеко уезжать на ночь глядя не хотелось. Поэтому мы решили вернуться и переночевать в Лондоне, благо не далеко было, всего-то километров 100, а там уже запастись адресами и на следующий день рвануть дальше на запад.

Выехали мы из дома еще до девяти, но допустили огромную ошибку, поехав на запад через центр. Пробивались мы через пробки часа три, устав, как после десяти часов за рулём. Вырвавшись из пробок, мы помчались по М3 на юго-запад к достопримечательности мирового значения Стоунхенджу (Stonehenge).

Стоунхендж

Едя по шоссе и поднявшись на один из холмов, Стоунхендж возник перед нами внезапно и в первое мгновенье показался грандиозным. Подъехав ближе, это ощущение слегка притупилось, но все равно Стоунхендж один из самых необычных мест, когда-либо мною виденных. Входной билет стоил 6.6 фунтов, и в придачу дают аудио-гид, где - сюрприз-сюрприз - был и русский язык.

Экскурсия, а скорее прослушивание аудио-гида взяло примерно час времени. После мы решили ехать на юг, к морю.
По дороге в Солсбери (Salisbury) наткнулись на указатель Олд Серум (Old Sarum) - развалины древней крепости, остатки крепостного вала и стены.

По дороге в Солсбери

В принципе делать там серьезно нечего, но зато можно размять ножки и полюбоваться на Солсбери, который лежит, как на ладони.
Поехали дальше на юг через Солсбери, осматривать собор поленились, поскольку со временем итак была неувязка. Но в магазин за продуктами завернули.

Проехав через Пул (Poole), решили остановится поесть у развалин замка Корфе (Corfe Castle).

замoк Корфе

Тоже очень старинные развалины - больше тысячи лет. Внутрь не попали, поскольку было уже всё закрыто, но побродили вокруг, посмотрели на лохматых быков и стадо не менее лохматых козлов, которые паслись на крутых склонов.

Было время задуматься о ночлеге и мы поехали на запад вдоль побережья в поисках указателей на кемпинги. Примерно через час мы уже были в Вест Бае (West Bay). Уютненкий маленький городишко на самом берегу Ла-Манша. Территория кемпинга была обеспечена всеми условиями, включая ночной бар и крытый бассейн. Палатку разбирали в первый раз и потратили почти два часа. К тому времени уже стемнело. Вест Бай нам как-то особенно понравился и мы заранее решили, что останемся здесь еще на сутки.

С утра, оставив палатку в Вест Бае, мы поехали в Корнуолл. Но по пути было решено заехать в Дортмурский Национальный Парк (Dartmoor National Park), который служил декорациями для известной повести Конан Дойла Собака Баскервиллей. На моем навигаторе, конечно, никаких указаний на место под названием Гримпенская трясина не было. Зато было место Гримспаунд (Grimspoung) - памятник каменного века. Помня о том, что в рассказе упоминались доисторические пещеры, я решила, что это как раз то, что нужно.

По большим дорогам мы проехали довольно быстро, а когда заехали в национальный парк, то скорость передвижения существенно снизилась. Во-первых, частично дороги были шириной на одну машину, конечно, периодически встречались расширения, где можно было пропустить встречных. Потом, когда заехали чуть подальше, максимальная допустимая скорость стала 50 км в час. И не даром, поскольку дороги ограждены не были, и овцы, которых там итак можно встретить на каждом шагу слонялись по дорогам, валялись на дороге, и вообще всем своим видом показывали, кто здесь хозяин.

Дартмур меня впечатлил сильно, огромное голое пространство, насколько только хватает взгляда.

Dartmoor National Park

Вскоре мы добрались и до Гримспаунда. Не то я совсем ожидала от этих мест, в книге все это описывалось как унылые болотистые места с вечным туманом. А тут погода лучше не придумаешь, ни болотами, ни туманом и не пахло в округе, а от огромных свободных пространств, лично у меня дух захватывало, но от восторга.

Решили пешком забраться на холм. Дорожку искать само собой поленились. И были за это наказаны. То, что издалека выглядело как низкая сухая трава, на деле оказалось сухим колючим верескам сантиметров 30 в высоту. Я была в шортах, и после этой прогулки ноги мои выглядели так, словно их драли десять кошек, которым я всем и сразу наступила на хвосты. Примерно час пошло на лазанье по холмам и разглядывание доисторического поселения, на удивление хорошо сохранившегося. Туристов там, кстати, было немало, но все, понятно, местные. Думаю, заграничные туристы в тех местах не самые частые гости.

Обратно в цивилизацию мы продирались по каким-то козьим тропам, и на сотню километров потратили два часа. А ехали мы в Иден Проджект (Eden Project). Иден Проджект место примечательное не только в местном, но и в мировом масштабе. Это огромный ботанический сад, с самым большим парником в мире (1,5 гектара).

Территория громаднейшая, от парковки до главного здания курсирует автобус. Мы потратили на обход часа три, и это достаточно бодрым шагом, но думаю по уму, так надо на это место выделять целый день и гулять себе там потихоньку. На улице грядки-клумбы были разбиты по периодам развития растительного мира, от древнейших к более юным, но самым интересным конечно были парники, один с климатом тропических лесов, второй с климатом средиземноморья. Меня, как человека северного, тропические леса „завели“ больше. Внутри тропического парника максимально сымитированы естественные условия для растений, дорожки расположены на трех уровнях, есть даже вполне приличных размеров водопад. В средиземноморье прохладней и культурней. Мы еще попали на конец сезона тюльпанов, так что успели полюбоваться морем тюлпановых грядок, хотя некоторые уже успели отцвести.

Примерно в пять мы выехали обратно к месту нашей палатки. Приехав на место, поняли, что совершили еще одну ошибку, расположив палатку на вершине холма. Вид конечно обалденный, но ветер. Одним словом, палатку нам немного потрепало, что-то даже оторвалось, но не смертельно, Хуже было, что днем здесь шел дождь, а поскольку завтра хотелось съехать, то мы вознесли к небу молитву, что бы к утру все высохло.

Небо откликнулось, и утром на местном ветру мы уже сложили сухую палатку. Следующими пунктами на моей карте значились два места: Чеддер, а на пути к нему аббатство Гластенбери (Glastonbury Abbey).

Aббатство Гластенбери (Glastonbury Abbey)

Аббатство это очень живописные развалины, поэтому место притягивает много туристов. К тому же, по легенде здесь похоронен тот самый Король Артур с супругой. А само место насчитывает уже 2 000 лет истории.

Примерно в получасе езды от Гластенбери находится небольшой городок, а вернее большая деревушка, Чеддер (Cheddar), знаменитый на весь мир своим сыром.

Чеддер (Cheddar)

А еще известны пещеры Чеддера, вот именно туда меня и тянуло. Чеддеровские пещеры расположены в одноименном ущелье, самом большом на всей территории Англии. Место пользуется популярностью с очень давних времен (Поздний Палеолит 12-13 тысяч лет до нашей еры). На месте открыты для посещения музей, посвященный первобытным людям, три пещеры и смотровая площадка на вершине горы. Самое-самое, это пещеры. Тем более, я совсем не искушенный посетитель пещер. Самая большая доступная для посещения пещера Gough"s Cave (глубина 90 м, протяженность более 2 км).

Пещеры Чеддерa

Примерно 800 метров открыты для туристов: сталагмиты, сталактиты, маленькие озерца, целые каменные водопады подсвеченные электричеством. Чем дальше от входа, тем тяжелее воздух, в самой дальней пещере находится местный работник-гид, видимо, на случай если кому-то станет плохо. Мне, слава богу, плохо не стало, но мужику было видимо совсем тоскливо и мы, как могли, пообщались на ломаном английском. Мужичек показал нам их „знаменитую“ кошку - это тень от камня на стене. Если честно, мне показалось, что кошку там можно было увидеть только надышавшись местных испарений и с большой тоски.

Пещеры Чеддерa

Вторая пещерка небольшая, всего 18 м глубиной и 100 м протяженности, но и там можно полюбоватся на причудливую природную архитектуру. Третья пещерка это аттракцион для туристов - рассказывается какая-то сказка про хрустальный шарик, который кто-то злой украл и надо спасти. Идешь себе, а вдруг в углу вспыхивают чи-то красные глаза, или задвигаются механические скелеты, или даже не механические. В общем забавненько так.

На вершину холма мы тоже взобрались, само ущелье, в котором расположена деревушка глубиной до 140м, поэтому подъем довольно крутенький. Из меня это высосало все последние силы, поэтому пообедав и закупившись местными конфетами и сыром, мы поехали обратно в Лондон.

Следующую неделю мы планировали провести в Шотландии вместе с нашим английским другом. Выехать должны были в воскресенье, так что оставался один свободный день. Но наши друзья решили провести этот день насыщенно и предложили смотаться на денек в южный Уэльс, а точнее в Кардифф. За нами дело не встало и утром мы взяли курс на запад.

Кардифф - столица Уэльса, портовый и промышленный город с населением примерно 300 000 жителей. Но, забегая вперёд, в туристической ценности города я была несколько разочарована. Посетили Кардифский замок (Cardiff Castle), но он на меня особого впечатления не произвел, причем на мой вкус снаружи он выглядит гораздо интереснее, чем внутри. Внутреннее убранство - это по сути ляпистое смешение разных стилей, что мне показалось хоть и богатым, но безвкусным.

Замок Кардифф

Замок Кардифф

В парке рядом с замком протекает маленькая речушка или канальчик. По этому водному пути курсируют прогулочные катера для туристов. Билет туда-обратно стоил 5 фунтов, в одну сторону 3 фунта. Плюс еще на кораблик надо попасть, день был субботний, погода отличная и лохов-туристов, жаждущих речных прогулок, в парке собралось не мало. Аааа, это были самые бессмысленно потраченные мною фунтики. Поездка в один конец длится примерно полчаса. Катерок едет по узкому и невзрачному каналу, под какими-то грязными мостами. Берега высокие, и ничего не видно. Даже с маниакальной страстью фотографировать все подряд, более достойного объекта кроме друг друга по дороге вы не найдете. В итоге нас завезли к каким-то шлюзам, сказали, что все желающие могут сделать фотку на память. Фанатов шлюзов было очень мало, и кораблик повернул обратно, высадив нас на пристани Кардифского залива (Cardiff Bay). Обратно в центр мы решили прогуляться пешком, и по пути нам попалось парочка интересных зданий, например, здание Уэльской национальной оперы (The Wales Millennium Centre) и прилегающая к ней площадь.

Wales Millennium Centre

На обратном пути домой мы свернули с главного шоссе ориентируясь на указатель „Древнеримская достопримечательность’“. Указатель привел нас в маленькую деревушку Керлион (Caerleon). Здесь на заре нашей эры находилось римское укрепление. Сейчас тут можно найти хорошо сохранившийся римский амфитеатр, но он достаточно маленький и впечатление особого не произвел. Ну и в утешение себе, я еще пофоткала местную живописную церквушку, с прилегающим к ней кладбищем.

Керлион (Caerleon)

От Лондона до Эдинбурга 650 км, расстояние приличное. Вместе с остановками часов 8 на дорогу запаситесь. Заехали мы в Эдинбург, припарковали машину, вышли и …. испытали температурный шок. В Лондоне было около 20 тепла, и мы были в шортах и футболках, а тут 8 и холодный ветер с Арктики. Картинка еще та была, вокруг люди в теплых куртках, а тут мы в шортах, солнечных очков и панамок только не хватало. Одели на себя что было (а было не много), купили виски для согрева и поехали искать кемпинг. Километров в 20 от Эдинбурга мы свернули в маленький городок Линлитгоу (Linlithgow), что бы остановится там на ночь. У ресепшена ветродуй был жесточайший, но, заехав на территорию, мои самые страшные предположений не оправдались. Полянка для палаток, со всех сторон была закрыта густым лесом из криворастущих елок (видимо из-за постоянных ветров), на уровне елочных макушек проносился с большой скоростью густой туман, а внизу тишь и благодать, но температура была, конечно, не палаточная. Но в остальном место очень хорошее - и туалет, и душ с горячей водой, и мангал, и скамейки. Что удивительно, мы оказались не одни такие туристы, рядом с нами стаяла еще одна палатка.

Попасть в Англию на машине можно двумя путями - на пароме и по Евротоннелю. Первый - в разы дешевле, второй - в разы быстрее. Выбирать Вам. Хотя ради "для экзотики" разочек через тоннель проехать можно. Итак, направляясь на машине в Англию через Евротоннель, Вам необходимо оказаться во Фраации, на трассе А-16 (Е 402), держа "генеральное" направление на город Кале (Calais). Навигатор можно настрооить на координаты въезда на территорию терминала тоннеля
51° 5" 49" N, 1° 9" 20" E. По мере приближения к нужной точке указателей будет все больше. Проехав по ним, Вы окажетесь на площадке перед кассами терминала.

Теперь необходимо выбрать коридор для оплаты. При въезде на терминал 4 типа коридоров:
-касса с кассиром для английских машин - на табло изображение кассира, под ним - английский флажок;
-касса с кассиром для остальных машин - на табло изображение кассира;
-касса-автомат (оплата картами) для английских машин - на табло изображение кассы с картой, под ним - английский флажок;
-касса-автомат (оплата картами) для остальных машин - на табло изображение кассы с картой.
Если у Вас есть распечатка билета, приобретенного через интернет, то нужно выбрать коридор, который обслуживает касса с кассиром.
Если билета еще нет, то можно ехать как к кассиру, так и в коридор автоматической оплаты платиковыми картами. Однако для второго варианта надо хорошо знать английский. А кассиры карты тоже принимают.
Стоимость билета может колебаться от 40 до 230 евро в одну сторону за легковую машину независимо от количества пассажиров в ней. Чем раньше зарезервирован билет, тем он дешевле. Кроме того, при приобретении билета заранее цена ниже, если фиксируется дата возврата и т.д., могут быть специальные акции и пр. Если билет заранее не заказан, то стоимость будет максимальная - 220-230 евро в одну сторону.
Если высота Вашей машины около 180 см, кассир, увидев это, спросит, не выше ли она этого значения - тогда билет будет стоить дороже. Обманывать не стоит - при въезде в зону погрузки в поезд на уровне 180 см висит планка.

Из моей практики: 2-3 см превышения (бокс на крыше моей машины слегка задевал подвешанную "сигнальную" планку) служащими "не замечаются".

Билет дает право проезда по тоннелю в любое время в течении 4-х часов с момента покупки. Поезда отправляются каждые 15 минут. Поэтому, оплатив проезд, можно заглянуть в здание терминала - купить сувениры, сходить в туалет, перекусить. Есть Duty Free - ведь мы же покидаем территорию Евросюза и, "по закону" на выезде работает магазин беспошлинной торговли, отдел алкоголя весьма неплох и по ценам, и по ассортименту (особенно виски).
Дальше все просто: следуя по указателям и сигналам персонала, выезжаете на площадку, где формируется очередь на погрузку в поезд, выбираете коридор "по высоте" (для машин высотой до 180 см или выше) и встаете в очередь.

Затем по команде служащего проезжаете на платформу и в поезд, проезжая по вагонам, пока не "упретесь" в стоящую впереди машину.
Ехать около 25 минут. Можно выходить из машины и проходить по вагонам - в передней и задней частях состава есть туалеты.

Пользоваться фотоаппаратами можно, но вспышки категорически запрещены: в вагонах стоят датчики вспышки и поезд может остановиться из-за нее.
Выезжая не забудьте, что Вы уже на дороге с левосторонним движением.
Удачной дороги!

Итак на этот год я рассматривал 3 варианта места где я буду путешествовать на машине: Британия, Штаты и что-нибудь в Латинской Америке. Штаты после некоторых колебаний отпали - после событий 11 сентября. В Латинской Америке я не нашел у ведущих фирм сведений об аренде машин. Значит - Британия.

В "диком" путешествии, в отличие от организованного, участвуешь как минимум 2 месяца: месяц до него самого (подготовка маршрута, изучение весомости для себя достопримечательностей, которые планируешь посетить, поиски в Интернете карт городов и описаний мест) и месяц после (оформление, упорядочение фотографий и, как я в данном случае, - составление описания для Интернета). Больший или меньший от этого кайф - это каждому свое...

Изучив статистику о погодных условиях (дождевых, в первую очередь), и чтоб не разгар тур сезона - конец мая - меньше шансов застать сплошной дождь. Изучив возможные маршруты (по путеводителю Полиглота "Англия", общей информации по Британии на сайтах " " и другим) по Англии, Уэльсу и Шотландии, я понял, что мне нужно минимум 2 недели с утра 23.05. до вечера 5.06.2002 .

Не очень приятный опыт поиска приемлимой по цене гостиницы сразу из аэропорта с тяжелой сумкой на плече подсказал мне: сначала путешествие на машине (ночевка в машине), затем поиск на ней гостинницы, а потом жизнь в столице. Поэтому теперь я заказал еще из Израиля машину кл. "А" в аэропорту на 7 дней (20 фунтов в день), чтобы сдать ее через 7-8-9 дней в Лондоне по указанному адресу.

Машина и дороги

В Гатвике мне предложили вместо заказанной (см. www.ofran.com) - машину Пежо 106 1,1 3-х дверную с полупрозрачным люком и особо подписать два неясных мне условия:
1.Scuff OSF Wheel Trim - это диски или протектор в порядке (?)
2.Damage Waiver Accepted - Допустимый Аварийный Отказ (?)
Third Party Insurance Accepted - Страхование Третьей Стороны Принято (кем?).

Еще я попросил оплатить проезд (согласно опции) по скоростным дорогам 7,8 ф, а зря: в Англии и Шотландии турникетов вообще нет, а при въезде в Уэльс со стороны Бристоля мне все равно пришлось заплатить 4,4 ф, как сейчас понимаю - за мост через пролив. Но тогда в расстроенных чуствах (после долгих препирательств с их начальником - была надпись, что ты възжаешь в Уэльс!) я этого длинного моста не ощутил! В дальнейшем мне пришлось еще однажды платить за красивый арочный мост на остров Skye - по 5.7 ф туда и обратно.

Забегая вперед: когда я сдавал машину, то за один исцарапанный диск-накладку колеса мне пришлось уплатить по их расценкам еще 30 ф (!) за замену всех 4-х дисков (эту таблицу ущербов мне показали). Отсюда напрашивается совет : снять сразу хотя бы 2 левых диска и одеть их перед возвратом машины.
С левым движением я с трудом, но освоился. Но две вещи меня мучили до конца пути: Это отсутствие ощущения левого края дороги. При том, что дороги и полосы движения в Британии невероятно узкие, то с отсутсвием присутствия оного ощущения я часто выезжал на мощеную часто острым камнем бровку. В итоге пришлось выкинуть одну шину (новую купил за 23 ф), и один раз править кувалдой(!) и балансировать диск все того же переднего левого колеса (2 ф). А на каком-то участке скоростной дороги в три полосы машины плотно двигались только по крайним полосам, я заехал сгоряча в среднюю полосу, но почуствовал себя там крайне неуютно даже на своей маленькой машинке - настолько узкие были полосы - и покинул ее.

Второе - это коробка передач: расположенная слева, но действующая в той же последовательности. В экстремальных ситуациях, когда действуешь автоматически - хочется заднюю скорость включить "под себя", а пятую от себя на полный вынос руки... Сказывается 30-летняя наработка? Может молодым переорентация дается много легче..?.

В этот раз мне не приложили с документами карту дорог Британии - я сам ее попросил и она была дополнительным помощником при ориентировании. На ней нанесены сервисные станции скоростных дорог, множество туробъектов и уточнены номера дорог. Одной такой станцией я воспользовался - перед въездом в Лондон, на окружной дороге М25 за 20 миль от центра - громадный сервисный центр. Несколько круглосуточных кафе,супермаркет, койка на ночь, душ при туалете, платная стоянка 5ф за 24 часа. Двумя последними я и воспользовался...

С британских дорог, в отличие от тех стран, где я уже побывал (Италия, Испания и Португалия, ), практически невозможно выехать в лесную рощу, на луг,- никуда съехать с дороги нельзя физически! И даже остановиться. Вероятно от овец, которых видишь на всех пространствах страны, все дороги защищены или древним каменнымнизким забором или небольшой насыпью с живым забором, вредких просветах которой видна проволочная изгородь. Вплотную к забору - сплошная краевая линия дороги. Для остановок на всех дорогах есть карманы, о которых заблаговременно оповещается дорожным знаком. И на которых обязательно естьнадпись "ночевка запрещена". На сервисных станциях ночная стоянка или запрещена или должна быть оплачена.

Вместо перекрестков дорог и улиц очень распространено "круговое движение". Круги диамером от 0,7м, нарисованном прямо на асфальте, до нескольких десятков метров, заросших деревьями так, что иногда не понятно куда ты выехал (знак "круговое движение" отсутствует - благо, что "помеха справа" имеет всеобъемлющее право).

В арендованной мною машине здесь я впервые обнаружил неоткидывающуюся до конца спинку сиденья, пришлось демонтировать спинки задние (у меня с собой раздвижной ключик и отвертка), да это оказалось и к лучшему: теперь я спал на ровной горизонтальной поверхности. В спальнике израильской армии(сын презентовал) и в сшитой мною простыне-вкладыше. С приоткрытым на 1см люке. Кипятильник 12v 200w (для кофе, чая в термос, супов и пюре) я подключал прямо к аккамулятору (по грубому расчету я могу им пользоваться около часа, не боясь посадить аккамулятор).

Надо сказать, что пробок и аварий я ни разу не видел, даже в те 20 миль, что я наездил по Лондону. При том, что за рулем, наверное, большинство - женщины, не помню ситуации, о которой говорят: "скорость каравана определяется первым верблюдом". А когда я в первый день, съехав со скоростной дороги, заехал вправо на первом же круге движения, все водители остановились на его въезде и терпеливо ждали, когда я управлюсь с непослушной коробкой передач и развернусь в ихнее "правильное" направление (вот она экстремальная ситуация).

Цена литра бензина по всей стране 0.76-0.78 ф (1ф=1.45$), а солярка даже чуть дороже(!??). За 8 полных дней я проехал 3540 км. Расход бензина 5,2 л на 100 км.

Музыка на радио
Из-за того, что я много времени был за рулем, то музыкальное "сопровождение" играло (тавтология?) большое значение. При моей большой любви к качественной музыке я ею в пути наслаждался!!! Современный, но простой приемник и хорошие динамики, а главное качественное вещание тому способствовали. По Англии, Уэльсу и части Шотландии я слушал классику по двум круглосуточно вещающим каналам классической музыки. Качество (вероятно, исходной записи!), в отличие от ежедневно вещающегоподобного канала в Израиле, очень высокое (музыкальный дизайн?), а репертуар более популярный - оперы, симфонии, балеты. (В отличие от в основном опусного - в Израиле. А комуинтересны музыкальные опусы - наверно только музыкантам, как критика, в прошлом, только самим критикам).Когдая выезжал из радиуса вещания одной станции, то нажатием кнопки RDS приемник, не прерывая прием находил, тот же канал, но ближайшей станции и фиксировал ее на той же кнопке.

После ухода на север от широты Глазго - Единбург эти оба канала исчезли, но зато появился прекрасный музыкальный канал "BBC-Scotland": блюзы, рок, классика джаза... Аналогичный израильскому каналу "88FM".

Несколько слов о цифровом фотоаппарате (Olympus C4040), который в путешествии у меня впервые. При небольших габаритах и F1.8 до F2.6 при 3х кратном Zoomе, докупив память на 64М, я делал снимки без ограничения: без вспышки на ночных улицах, в метро, театре на Ковент Гарден, музеях, соборах, а также панорамы Лондона(~180`) с нового пешеходного моста, идущего от театра Глобус к собору св. Павла, у Биг Бена (~270`) и круговую панораму (360`) панорамной картины древнего Рима в Галерее Виктории и Альберта (V&A). Видя сразу будущий результат съемки, корректируешь экспозицию, неудачные - стираешь. В итоге я получил около 450 снимков в основном в формате экрана моего компьютера 1024х768 пкс.

Для зарядки аккамуляторов NiMH-1,8а/ч я сделал зарядное устройство, подключаемое кприкуривателю автомобиля, а в гостинице Лондона использовал стандартное от сети. Гибкая треножка, установленная, например, на крышу автомобиля, позволяла разбавлять пейзажи своей физиономией...

В музеях, галереях Лондона, где вход свободен (Британский музей, Галерея V&A, музей Натур. Истории, национальный Морской музей) нет запрета на съемку. А вот в великолепной Шотландской национальной галерее в Эдинбурге снимать запрещено, там в каждой комнате - по солидному служителю. Поэтому я только записывал названия и авторов понравившихся работ с надеждой отыскать их потом в Интернете.

Погода мне сопуствовала, вопреки мрачным ожиданиям.

Ну а теперь о самом путешествии.

Сняв деньги в автомате аэропорта Cache Point(высокие комиссионные,также как и в Лондоне на улицах - 2ф за операцию! Та же история, что и в аэропорту Афин,но там в самом городе - без комиссионных) и, получив машину в 12:30, я поехал сразу в Дувр . Въезд в Дуврский Замок стоил 7,5ф. С учетом, что за стоянку уже не надо платить и не беспокоиться. что стоянка просрочена (это преимущество я понял в дальнейшем) - это оказалось не очень дорого. Кроме осмотра крепости, некоторых музеев это включало осмотр одной из башен с "палкой"-путеводителем на 5 европейских языках (не понятных мне), просмотр иммитируемого сражения во время блокады 1216 года - на нескольких проемах внутри башни проектировались фильмы-эпизоды этого сражения со звуковыми и световыми эффектами (мне это надо?). Но с вершины холма из крепости открывался прекрасный вид на громадный порт Дувра - с его транспортными развязками, причалами, отходящими и приходящими паромами и белыми скалами, окаймляющими обрыв к морю...

На второй день с утра шел мелкий дождь, из-за чего я пропустил милый старинный (по описанию) городок Rye (Рай), а по еще более старинному Winchelsea XI-XIIв, часть которого оставшейся нетронутым на холме после наводнения 1287 года - 500 жителй - рано утром ходил и снимал в промежутках между дождями. Потом был Hastings - галечный пляж, бурное море. И вот Ч"ичестер , центр его - это обособленный старинный уютный красивый городок, с кафедральным собором 1091года, где в 14:00 я попал на службу: прихожане что-то пели под орган (текст дают при входе). Между пениями с трибуны выступал один цивильно одетый человек, потом второй - прихожане сдержанно похохатывали (напомню, что церковь протестантская), а в конце речьдержал человек, одетый в светлую (цветная вышивка на белом) рясу.

Собственно что описывать само путешествие? Охи Ахи я оставлю при себе.

Лучше я расскажу о самих англичанах , которых наблюдал, фотографировал ик которым пришлось обращаться. Сразу признаюсь: английский я не знаю , т.е. я могу понять большинство надписей и даже что-то спросить, но понять любой усный ответ - это выше моих возможностей (согласитесь, что для этого необходим хороший опыт - а где его было найти на нашем бывшем советском пространстве?!).

Выезжая, по-моему, из города Wells (громадный собор с тремястами статуй - по описанию -, расположенными в нишах собора на разных высотах), я, заблудившись, спросил женщину, только что вышедшую из машины. Она стала мне объяснять путь, но, увидя мой растерянный вид, махнула рукой - езжай за мной. На выезде остановилась, вышла из машины, показала мой поворот налево и поехала обратно. Сама любезность. Я бы сказал больше - щедрость души.

В другом месте я искал в Лондоне путь к центру (милях в 5 от центра указатели "City centre" зациклились вокруг какой-то площади) и спросил у мужчины, сидевшего в открытом кафе. Посмотрев мою карту Лондона, повесил щепотку пальцев вне карты - вот сейчас ты здесь - и махнул рукой - езжай в ту сторону. Я спросил: по каким улицам? - Самым разным, немножко вправо, немножко влево: они все время меняют названия. И, посмотрев на солнце, дал гениальный по простоте совет: чтоб солнце было в среднем у тебя слева. Так я успешно и самостоятельно въехал в пределы своей карты, а там было "дело техники" добраться до района Bayswater, где запланировал искать гостиницу. Кстати, по предыдущему опыту знал, что почти во всех гостиницах можно торговаться. Так и здесь в небольшой гостинице "Hyde Park" на Inverness Terrasce в 100 метрах от метро Bayswater за одноместный номер мне предложили 26ф в сутки - договорились на 100ф за 5дней. (Я прошу прощения у определенной части читающей публики за сообщения по тексту цен на услуги, не боясь показаться меркантильным, т.к. я всегда взвешивал удовольствие, которое я получу за предлагаемую цену, но знаю, что для другой, оставшейся от первой, части публики, - это также важно). В комнате на третьем этаже с душевой-туалетом, телевизором, холодильником, чайником. И этот принимающий-араб не был даже хозяином ее! А только одним из трех служащих, которых я видел на его месте. На третий день он заговорил со мной на иврите (несколько фраз), высказав мне почему-то свое почтение - оказалось, что он жил в Газе, работал в Петах-Тикве и 30 лет как в Лондоне. На вид ему лет 45.

Наулицах Лондона подавляющее большинство служащих сферы обслуживания - негры (в метро, полицейские, оффисы, водители автобусов, служащие вокзалов), а в сфере бизнеса - арабы (продавцы в магазинах, секьюрити у входов во всевозможные учреждения, принимающие в отелях...). Есть общеизвестный китайский район в Сохо (я думаю, что это касается только ресторанов и их посетителей). Есть "арабская" улица Edgware Road, я шел по ней в полночь пятницы: открыты магазинчики, множество открытых (в смысле столы на улице) кафе, и арабы, арабы... разговаривающие, слушающие музыку, жующие, курящие какие-то трубы, поставленные на пол (м.б. это и есть фимиам?).

Сохо ..., воспетое моей предшественницей . (А почему - Алиса? М.б. потому, что она описывает Лондон как страну чудес? (:>) Но в ее рассказ я влюбился. И им руководствовался - по мере возможности). Несколько по другому предстало ночноеСохо моему взору (правда, описание Алисы касается осени).Множество ресторанов на вторых этажах; кафе, кафе, кафе - в цокольных. Выходящие из кафе-баров молодые люди с бутылками пива. Тусуются. Ставят бутылки тут же у выхода. Что-то падает, разливается. Запах пива. Кто-то бутылки тут же собирает. Туалет-дуплекс для мужчин прямо на улице, закрывающий их только с трех сторон...

Множество рикш - трехколесных велосипедов и четырехколесных электросипедов и даже закрытый автомобиль-селедка метров 10-11 длиной. Прелестно одетые китайские пары, входящие в свои китайские рестораны и, далее, во все стороны от Сохо столики прямо на улицах, сидящие, стоящие и прогуливающиеся, разговаривающие, жующие и попивающие люди - таким предстал этот центр Лондона моему любознательному фотоаппарату двумя вечерами пятницы и субботы, в последний день весны и в первый день лета 2002 года...

Кстати в отличие от всех, наверное, западных стран - в провинциальных городах всей Британии (там практически нет инородцев из бывших колониальных стран, и толпы туристов - тоже большая редкость) народ на улицах внешне очень похож на российский. Но, присмотревшись, я заметил почти полное отсутствие курящих на улицах (Мальборо стоит около 5,5 ф - м.б. это закрепляющее следствие, а не причинауспешной борьбы с куревом?). Мужчины ходят в обычных брюках, а вот девушки и женщины - большинство в джинсах. В одном очень длинном подземном переходе, соединяющем Галерею V&A и музей Натуральной Истории с ближайщей станцией метро (на улице был дождь - и это было очень удобно!) один музыкант лет 35-ти играл на арфе! Я подумал, что он иностранец, а может даже русский? Когда он закончил играть, я подошел к нему и, представившись, спросил - не иностранец ли он. Нет. Он назвал какое-то место в Лондоне и поблагодарил за брошенную мною монету. А в средневековом Йорке , (основанным еще римлянами), на перекрестке улиц мужчина лет 40-ка играл на рояле! Что он делал с инструментом во время то и дело возникающем дожде - я не успел увидеть...

Нет, не видел я "чопорных англичан". Даже в театре Royal Opera Hause на Covent Garden , где я 4.6.02 слушал La boheme. Билет я покупал в самом театре за 6 часов до начала спектакля в амфитеатр (галерка - в российском понимании) по очень демократичной цене - 4ф при максимальной в партере - 120ф. У девушки-кассирши я спросил,удобно лимне прийти в белых брюках - улыбнулась, что-то сказала. Я уточнил: хоть в белых, хоть в черных? Она, смеясь, повторила меня: хоть в белых, хоть в черных. А видимость с моего последегоряда была полная! Сверху, над занавесом, две неяркие, но вполне читаемые строчки перевода пения на английский. В нижних боковых ложах, куда я заходил, установлены плоские дисплеи, вероятно для обзора необозримогоиз ложи пространства сцены. Театр вместе с примыкающим громадным стеклянным кафетерием построен, как и большинство других культурных центров Лондона, в середине 19 века.

А еще слушал концерт рояль + орган в соборе св. Павла (с 1675г - арх. Кристофер Рен). По совету все той же (спасибо ей) - в воскресенье вечером - только не в 6, а в 5 часов (м.б. переход на летнее время?). Проходишь через весь этот громадный собор и в глубине его, оставшаяся четверть кресел предназначены для тех, кто пришел послушать сегодняшний дуэт. Приглашают, дают программку. Несколько необычное сочетание - piano (некто Mark Williams) и монстр орган (Huw Williams). В том смысле монстр, что орган играл в сотую, м.б. часть своей силы. И это явно чуствовалось: как-будто лев облизывал своего щенка-львенка! Играли опусы неизвестных мне композиторов рубежа 1900-х годов. На обороте программы - "послужные списки" обоих исполнителей. Вообще в Англии и Шотдандии (особенно в Эдинбурге) есть традиция использовать церкви для концертов органной музыки: висят афиши с указанием цен по каждому концерту...

В Эдинбурге мне попалась программа концертов по Британии и Ирландии "Российские Грандиозные представления Центрального оркестра Белой Русской Армии (of the White Russian Army)", а снизу помельче - "известного прежде как Оркестр Красной Армии"! А? Я не слышал, чтоб в России его так переименовали!? Да, Эдинбург - это нечтоособо запоминающееся явление, не только своими древностями и международными фестивалями (в этом году с 11 по 31 августа), но и как двухуровневый город. Вокруг пересечения улиц Princes Street и North Bridge в радиусе, наверное, около полукилометра внизу существует другой город со своими улицами, но теми же зданиями. И разница в уровнях достигает 7-8 этажей! По краям этого радиуса есть съезды в этот город.

На улицах городов почти отсутствуют урны для мусора, ночасто встречаются мусоросборщики для кульков (?) с собачьими какашками, если я правильно понял надписи на них. А в каком-то городке я сфотографировал транспорантик: "Penalty 500 ф" рядом с нарисованной какающей собачкой. Чистота на дорогах и улицах городов, конечно, потрясающая. Но то,что я застал в Гайд иГрин парках во время празднования 50-ти летия правления действующей королевы - не поддается описанию! 3.6.2002 в обоих этих парках были установлены громадные телеэкраны и эстрадные сцены. Поздно вечером вГайд парке я застал как тысячи людей стотрели как королева подъезжала в автобусе к месту салютной артиллерии, поджигала шар, который объятый огнем покатился по желобу и дал началу грандиозного салюта. Люди что-то пели под музыку с экрана, заводили хороводы, бегали, кричали и прыгали. А под ногами пластмассовые бутылки, стаканы, кульки - все то, с чем они праздновали весь этот вечер. А утром на следующий день, во время парадау Букингемского дворца оба этих парка были белыми от гор мусора, оставшегося от прошедшей ночи. Это у меня не укладывается в голове - если я воспитан с детства не бросать мусор, то я даже свои окурки сигарет не смог выбросить по дороге, а складывал их в кулек (чтоб не вонялоиз пепельницы в машине), а тут мусор себе же под ноги!? Нет, нет - это не стоит "брать в голову", а тем более укладывать это в ней.

Так что же сам парад? В 9 утра самые разнообразные легионы конниц сосредоточились в аллеях Hyde Park. Вороные кони - всадники с блестящими касками; бежевые кони - всадники под гренадеров; белые кони с лохматыми ногами у копыт - всадники в черных полусферических кепи; вороные с белым кони - всадники с пышными черными папахами. Вокруг - неактивная полиция, тоже на конях, но пегих. Колесницы пушек времен конца 18 века. В 10 утра все это в определенной последовательности входит через ворота в Green Park, в конце которого на стыке с James Park и стоит Букингемский дворец. На площади у дворца (я добрался туда без помех) - крытая арочная конструкция. В ней хор и оркестр...

Очень повезло мне при поездке в Гринвич (я ехал туда на переднем седенье первого вагона Light Railway - по совету Алисы). Повезло, что с утра был солнечный день, повезло, что в Морском колледже (постройки 1696-1751) - сразу после выхода из подземного перехода от Docklands - был праздник его юбилея, а на его территории была экспозиция неизвестной (!) мне автомобильной фирмы, тоже праздновавшей юбилей, но 50-ти летний. Далее был Морской музей (свободный вход), за посещение которого в этот день давали купоны для бесплатного посещения галлереи (портреты полководцев армии и флота его и ее королевских величеств) Queen`s House (1617-35) и Обсерватории (1675), от которой открывался вид, не очень впечатляющий, на Docklands и, левее, на центр уже дождливого Лондона. А внизу улицы Гринвича одеваются в серпантины флажков Британии, возводится эстрадный помост и уже на него взбирается моленький оркестрик и даются первые аккорды торжеств, посвещенных завтрашнему Юбилею страны.

Royal Kew Gargens . По совету все той же я приехал туда "рано утром" -к 9:00. Но открывается он в 9:30. (Я могу понять женщин - для определенной части из них "рано утром" - это где-то в районе 10-12 часов:>)...). И вход уже не 5ф, а 6,5ф (при годовой инфляции около 3-5% - прогресс изумительный. В такой же прогрессии выросли цены и в другие тур места и даже в метро! Мой недельный проездной в 2 зоны стоил уже почти 20ф плюс 3ф за фото в автомате).На меня эти ботанические сады не произвели особого впечатления. Растения, растения с названиями и местами их родины, многие, как не странно, уже отцвели. Посаженные без особого дизайна, кроме 1-2х мест, одно из которых я сфотографировал, решив воспроизвести у себя в саду - водоемчик, обрамленный камнем, и лилии в болотистой воде. Многие из этих экзотических растений воспроизводятся у нас в садах гостиниц Эйлата и с таким великолепным дизайном, что я не перестаю восхищаться каждый год, бывая там. И. конечно же, не сравнишь с садово-парковым ансамблем 1740 года Stounhead , находящимся на пол-пути от Salisburyв Bath, где я с удовольствием гулял действительно "ранним утром" 25.5 с 8 до 12 часов. Ансамбль разноуровневых озер, гротов, пещер с мраморными Нептуном и Ариадной в них, здания, иммитирующие римский период, экзотические кусты и деревья, невиданных мною видов и во всем этом приятный запах от кустовых цветов. Почти никого нет (с основного шоссе нет указателя-съезда на это великолепное место). Редкие пожилые пары, тоже гуляющие там, обязательно сдоброй улыбкой здороваются с тобой.

После Stounhead был Бат и Уэлс, замки Kaernarfonи Conwy в Уэльсе;

кольцевой маршрут по Озерному краю (Lake District) с ночевкой на частной лужайке, где мне разрешили поставить машину после приятного ознакомительного разговора; высокохолмная страна - Highland с ее простором, заливами и озерами; кольцевая однопутка на острове Skye (вероятно в переводе cшотландского на английскийэто Sky - небесный) с карманами для разъездов; почти безжизненное шоссе №9 с безжизненным ландшафтом от Inverness до Brail Atholl, где я заночевал под кронистым деревом с нулем в бензобаке в ожидании открытия бензостанции, но которая не работала и пришлось ехать еще 4 мили самым экономичнейшим образом; незабываемая, достаточно пустынная дорога №68 среди лугов от въезда в Англию и до Castleside (поворот в Дархэм) - как американские горки (при хорошей скорости), дорога неширокая, но прямая и вверх-вниз на протяжении около 150км; ночевка на деревенской лужайке перед Darham, с которой в 5:30 утра меня "попросили" пара полицейских (он и она), но благодаря такой рани я непостижимым образом, кружа вокруг высокого холма, на котором стоят древние собор и крепость Дархэма, смог подняться по единственной узкой улочке, ведущей к ним; после Йорка - необъятный по простору двух- трехэтажный Кембридж весь в зелени и с многочисленными каналами и академическими байдарками в них и без карты нет возможности найти и посетить описываемые места.

/5 (6 )